5 Điều Bất Hợp Lý Trong Ngành Chế Tạo Đồng Hồ Cao Cấp

Chắc hẳn những ai đam mê đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ cao cấp, đều trân trọng nghệ thuật chế tác tinh xảo và giá trị trường tồn của chúng. Tuy nhiên, ngay cả trong thế giới hoàn mỹ của những cỗ máy thời gian xa xỉ, vẫn tồn tại những điều khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Liệu chúng có thực sự cần thiết, hay chỉ là tàn dư của quá khứ?

Tôi đã dành hơn 15 năm đắm chìm trong thế giới đồng hồ, từ việc chạm, cảm nhận, viết về chúng, cho đến việc chi tiêu (có lẽ là quá nhiều) cho những chiếc đồng hồ yêu thích. Và cho đến nay, trong ngành công nghiệp đồng hồ, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về một số điều dường như “bất hợp lý” vẫn tồn tại trong ngành chế tác đồng hồ cao cấp hiện đại.

Bài viết này không nhằm mục đích phê phán, mà là chia sẻ góc nhìn cá nhân, khơi gợi thảo luận và hy vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành. Tôi sẽ tập trung vào năm khía cạnh mà tôi tin rằng có thể được cải thiện để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là những nhà sưu tập nghiêm túc. Bởi vì, dù biết rằng trong thời đại ngày nay, không ai thực sự cần một chiếc đồng hồ cơ, nhưng với những người đã chọn đồng hồ làm niềm đam mê, thì trải nghiệm hoàn hảo chính là điều xứng đáng.

Hãy cùng tôi khám phá năm điều “bất hợp lý” đó, và chia sẻ quan điểm của bạn nhé!

Những bài viết có thể bạn quan tâm:

Bạn đang tìm địa chỉ thu mua đồng hồ giá cao, uy tín và đáng tin cậy? Tham khảo dịch vụ thu mua đồng hồ cũ tại Lương Gia:

Thu Mua Đồng Hồ Cũ Giá Cao – Uy Tín Toàn Quốc

Nút Bấm Vặn: Bất Tiện Cho Đồng Hồ Chronograph?

Một trong những trải nghiệm khó hiểu nhất đối với người dùng chronograph, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp, chính là nút bấm dạng vặn. Việc phải vặn mở nút bấm trước khi sử dụng không chỉ bất tiện mà còn làm giảm tốc độ thao tác, đi ngược lại với bản chất của một chiếc đồng hồ chronograph – vốn được thiết kế để đo thời gian nhanh chóng và chính xác.

Thiết kế nút bấm dạng vặn xuất hiện lần đầu trên chiếc Rolex Daytona ref. 6240 vào năm 1965. Mục đích ban đầu của nó là tăng cường khả năng chống nước cho đồng hồ. Tuy nhiên, ngày nay, với sự phát triển của công nghệ chế tác, nhiều thương hiệu đã tìm ra các giải pháp chống nước hiệu quả khác mà không cần sử dụng nút bấm dạng vặn.

Một ví dụ điển hình là Audemars Piguet (AP) Royal Oak Chronograph. Trước năm 2017, AP cũng sử dụng nút bấm dạng vặn với kích thước nhỏ, khó thao tác. Tuy nhiên, kể từ bản cập nhật năm 2017, AP đã chuyển sang sử dụng nút bấm dạng bơm, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn đáng kể. Chính sự thay đổi này đã thuyết phục tôi, một người yêu thích chronograph và Royal Oak, cuối cùng cũng quyết định sở hữu một chiếc Royal Oak chronograph.

Vậy tại sao nút bấm dạng vặn vẫn còn tồn tại trên một số mẫu đồng hồ chronograph cao cấp hiện đại? Một số ý kiến cho rằng đó là để duy trì tính thẩm mỹ và tính liên tục trong thiết kế. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ, việc kết hợp giữa khả năng chống nước và trải nghiệm người dùng mượt mà hoàn toàn khả thi. Theo các chuyên gia trong ngành chế tác đồng hồ, xu hướng hiện nay là hướng đến sự tiện dụng và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Do đó, việc loại bỏ nút bấm dạng vặn trên đồng hồ chronograph cao cấp chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khóa Điều Chỉnh Vi Mô: Yếu Tố Bị Bỏ Quên?

Trong thời đại bùng nổ của đồng hồ thể thao, dây đồng hồ đặc biệt là dây đeo kim loại đã trở thành một lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm đeo hàng ngày lại thường bị bỏ qua: khóa điều chỉnh vi mô.

Kích thước cổ tay của chúng ta không cố định, nó có thể thay đổi theo thời tiết, hoạt động và thậm chí là thời gian trong ngày. Một chiếc dây đeo quá chật sẽ gây khó chịu, trong khi dây đeo quá lỏng sẽ làm mất đi vẻ đẹp và sự chắc chắn của chiếc đồng hồ. Khóa điều chỉnh vi mô cho phép người dùng dễ dàng thay đổi kích thước dây đeo một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo sự thoải mái tối ưu trong mọi tình huống.

Rolex là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc ứng dụng khóa điều chỉnh vi mô trên dây đeo. Các hệ thống như Easylink, Fliplock và Glidelock của Rolex đều mang lại khả năng điều chỉnh linh hoạt và tiện lợi. Tương tự, Vacheron Constantin Overseas cũng được đánh giá cao với dây đeo tích hợp khóa điều chỉnh vi mô, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi kích thước mà không cần dụng cụ.

Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp khác lại chưa thực sự chú trọng đến yếu tố này. Vacheron Constantin 222, dù được đánh giá cao về thiết kế, lại thiếu khóa điều chỉnh vi mô, lý do được đưa ra là để giữ nguyên cảm giác cổ điển của phiên bản gốc. Tương tự, Royal Oak của Audemars Piguet, Grand Seiko, và phần lớn các mẫu Nautilus của Patek Philippe cũng không có tính năng này. Mặc dù một số đại lý ủy quyền cho biết họ có thể đặt thêm “half link”, nhưng thực tế là chúng rất khó kiếm và không giải quyết được triệt để vấn đề thay đổi kích thước cổ tay.

Phiên bản Nautilus mới (ref. 5811G) là một ngoại lệ đáng khen ngợi với khóa điều chỉnh hai mặt, cho phép tùy chỉnh tối đa. Tuy nhiên, việc này cần được phổ biến rộng rãi hơn. Khóa điều chỉnh vi mô không chỉ là một tính năng nhỏ, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên trải nghiệm đeo thoải mái và hoàn hảo cho người dùng. Trong thế giới đồng hồ cao cấp, nơi từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, việc bỏ qua yếu tố quan trọng này là điều khó có thể chấp nhận được.

Những bài viết có thể bạn quan tâm:

“Chronometer”: Khi Tên Gọi Không Còn Chính Xác?

Trong thế giới đồng hồ, “Chronometer” không chỉ là một cái tên, mà còn là một chứng nhận danh giá về độ chính xác. Vậy “Chronometer” thực sự nghĩa là gì?

Theo Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), một chiếc đồng hồ được công nhận là “Chronometer” phải đạt độ chính xác trong khoảng -4 đến +6 giây mỗi ngày. Định nghĩa này cũng tương đồng với định nghĩa của FHH (Fondation de la Haute Horlogerie), tổ chức quản lý ngành đồng hồ Thụy Sĩ, và tiêu chuẩn ISO 3159. Chỉ những bộ máy vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt của COSC hoặc các tổ chức tương đương mới được cấp chứng nhận “Chronometer” chính thức.

Nhiều thương hiệu danh tiếng như Rolex, Breitling và Omega luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chứng nhận này. Rolex và Breitling là những thương hiệu gửi số lượng lớn bộ máy đến COSC để kiểm định. Omega, bên cạnh việc gửi bộ máy đến COSC, còn phát triển các chứng nhận riêng, khẳng định cam kết về độ chính xác. Một số thương hiệu khác như Laurent Ferrier và Nomos cũng lựa chọn chứng nhận từ Besançon và Glashütte Observatory.

Tuy nhiên, hiện nay, thuật ngữ “Chronometer” đang bị lạm dụng, đặc biệt là ở phân khúc đồng hồ cao cấp thủ công. Nhiều mẫu đồng hồ tuyệt đẹp từ các nhà chế tác độc lập như FP Journe, Rexhep Rexhepi (với Chronometer Contemporaine) và Simon Brette (Chronometer Artisan) đều tự xưng là “chronometer” mà không có bất kỳ chứng nhận chính thức nào. Mặc dù chất lượng chế tác của những chiếc đồng hồ này không thể phủ nhận, việc sử dụng tên gọi “Chronometer” mà không qua kiểm định chính thức gây ra nhiều tranh cãi.

Vậy giá trị thực sự của chứng nhận “Chronometer” là gì? 100 năm trước, những bộ máy chronometer đạt độ chính xác hàng đầu thế giới là niềm khao khát của giới quý tộc và các nhà sưu tập sành sỏi. Chúng là minh chứng cho đỉnh cao của nghệ thuật chế tác đồng hồ. Ngày nay, mặc dù nhiều người cho rằng hầu hết đồng hồ cao cấp đều đạt tiêu chuẩn COSC, chứng nhận này vẫn mang ý nghĩa quan trọng, khẳng định chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Hơn nữa, việc công khai kết quả kiểm định chronometer cũng giúp người tiêu dùng có thêm thông tin để so sánh và lựa chọn.

Ví dụ, việc so sánh độ chính xác giữa FP Journe Chronometre Optimum và Chronometre Artisan của Simon Brette sẽ là một thông tin thú vị cho những người đam mê đồng hồ.

Bộ Máy Đồng Hồ: Cuộc Chiến Của Những Cái Tên?

Trong ngành công nghiệp đồng hồ, bộ máy là trái tim của mỗi chiếc đồng hồ, là yếu tố quyết định đến độ chính xác, độ bền và giá trị của sản phẩm. Tuy nhiên, “cuộc chiến” âm thầm xung quanh tên gọi của bộ máy lại đang diễn ra, gây ra không ít sự nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trước đây, ETA và Valjoux là những nhà cung cấp bộ máy hàng đầu cho rất nhiều thương hiệu đồng hồ. ETA 2892 và Valjoux 7750 là hai bộ máy phổ biến, được đánh giá cao về chất lượng và độ tin cậy. Tuy nhiên, ít thương hiệu nào công khai sử dụng tên gọi ETA hay Valjoux. Thay vào đó, họ thường đổi tên bộ máy trong các thông cáo báo chí, tạo ấn tượng như thể đó là bộ máy do chính họ sản xuất.

Tình hình thay đổi đáng kể khi Swatch Group, công ty mẹ của ETA, tuyên bố ngừng cung cấp bộ máy cho các đối thủ cạnh tranh. Điều này thúc đẩy xu hướng tự sản xuất bộ máy (“in-house movement”) và khái niệm “manufacture” trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một “manufacture” là một thương hiệu tự thiết kế, sản xuất và lắp ráp bộ máy đồng hồ của riêng mình.

Hiện nay, Sellita là nhà cung cấp bộ máy chính thay thế cho ETA/Valjoux, với sản lượng khoảng 1.5 triệu bộ máy mỗi năm, nhiều hơn cả Rolex (ước tính khoảng 1.2 triệu). Tuy nhiên, cái tên Sellita lại ít được nhắc đến. Nhiều thương hiệu, bao gồm IWC và Hublot, sử dụng bộ máy Sellita nhưng lại đặt tên riêng cho chúng. Điều này phần nào do tâm lý người tiêu dùng thường đánh giá cao bộ máy “in-house” hơn.

Tuy nhiên, “in-house” không đồng nghĩa với việc tự sản xuất 100%. Vacheron Constantin caliber 1142, được sử dụng trong Historiques Cornes de Vache, là một ví dụ. Bộ máy này dựa trên Lemania 2310, một bộ máy huyền thoại cũng là nền tảng cho Omega 321 và một số bộ máy của Patek Philippe. Vacheron Constantin đã mua bản quyền thiết kế và sản xuất bộ máy này in-house, đồng thời cải tiến và hoàn thiện nó với mức độ cao cấp hơn.

Vậy bài học rút ra là gì? Minh bạch thông tin là chìa khóa. Thương hiệu nên rõ ràng về nguồn gốc bộ máy, đồng thời nhấn mạnh những cải tiến và giá trị gia tăng mà họ đã đóng góp. Người tiêu dùng cũng cần được trang bị kiến thức để hiểu rõ hơn về bộ máy và đưa ra quyết định mua hàng thông minh. Việc này không chỉ giúp tăng cường niềm tin giữa thương hiệu và khách hàng mà còn góp phần phát triển bền vững của ngành công nghiệp đồng hồ.

Lịch Vạn Niên: Tuyệt Tác Cơ Khí Nhưng Khó Sử Dụng?

Lịch vạn niên, một trong những chức năng phức tạp và tinh tế nhất của đồng hồ cơ khí, luôn là niềm ao ước của các nhà sưu tập. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp và sự phức tạp đó lại là một trải nghiệm người dùng không hề dễ dàng: chỉnh lịch.

Việc chỉnh lịch cho đồng hồ lịch vạn niên thường đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng (stylus) và kiến thức nhất định về thứ tự các thao tác. Người dùng cần phải nhớ chính xác chức năng của từng nút bấm nhỏ trên vỏ đồng hồ, và nếu không cẩn thận, việc chỉnh sai thứ tự có thể dẫn đến hỏng hóc bộ máy. Trải nghiệm này hoàn toàn đối lập với sự tiện lợi và dễ sử dụng mà chúng ta mong đợi ở một chiếc đồng hồ hiện đại.

Hầu hết các thương hiệu đồng hồ cao cấp đều sử dụng nút bấm nhỏ trên vỏ để chỉnh lịch vạn niên, ví dụ như Patek Philippe, Vacheron Constantin, và Audemars Piguet. Patek Philippe 5236P, một mẫu đồng hồ lịch vạn niên tuyệt đẹp, cũng không phải là ngoại lệ. Để chỉnh lịch cho chiếc đồng hồ này, người dùng cần phải tham khảo hướng dẫn sử dụng với 7 bước phức tạp và phải thực hiện theo đúng thứ tự.

Tuy nhiên, một số thương hiệu đã có những cải tiến đáng kể, giúp việc chỉnh lịch trở nên dễ dàng hơn. IWC là thương hiệu duy nhất sử dụng núm vặn để chỉnh lịch vạn niên, loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của stylus. Tuy nhiên, thiết kế của IWC vẫn còn hạn chế khi không cho phép chỉnh ngược ngày và năm. A. Lange & Söhne cũng có cách tiếp cận thông minh với một nút chỉnh duy nhất để điều chỉnh đồng thời tất cả các thông số. FP Journe cho phép chỉnh hầu hết các thông số qua núm vặn, chỉ riêng tháng được chỉnh bằng nút bấm ẩn dưới càng nối dây. H. Moser & Cie. cũng đi theo hướng tương tự, cho phép chỉnh lịch hoàn toàn bằng núm vặn.

Sự khác biệt giữa đồng hồ lịch vạn niên lên dây cót tay và tự động cũng ảnh hưởng đến việc chỉnh lịch. Với đồng hồ tự động, việc sử dụng hộp xoay (winder) có thể giúp duy trì hoạt động của lịch, tránh việc phải chỉnh lại từ đầu. Tuy nhiên, đối với đồng hồ lên dây cót tay, việc chỉnh lịch sẽ phức tạp hơn nếu đồng hồ ngừng hoạt động.

Trong tương lai, hy vọng rằng các thương hiệu sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp chỉnh lịch tiện lợi hơn, ví dụ như sử dụng núm vặn hoặc ứng dụng điện thoại, để người dùng có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự tinh tế của lịch vạn niên mà không phải lo lắng về việc chỉnh lịch phức tạp.

Tương Lai Của Chế Tác Đồng Hồ Cao Cấp?

Từ nút bấm chronograph dạng vặn, dây đeo thiếu khóa điều chỉnh vi mô, tên gọi “Chronometer” không chính xác, việc đổi tên bộ máy cho đến lịch vạn niên khó chỉnh, những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt này lại ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của người dùng, đặc biệt là với những người đam mê và sưu tập đồng hồ cao cấp.

Trong tương lai, tôi hy vọng các thương hiệu đồng hồ cao cấp sẽ chú trọng hơn đến trải nghiệm người dùng, lắng nghe ý kiến phản hồi và không ngừng cải tiến sản phẩm. Xu hướng chế tác đồng hồ cao cấp sẽ không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những cỗ máy thời gian phức tạp và đẹp mắt, mà còn phải hướng đến sự tiện dụng, thoải mái và dễ sử dụng. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật chế tác truyền thống và công nghệ hiện đại sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của ngành.

Bạn nghĩ sao về những vấn đề này? Liệu có những điều “bất hợp lý” khác mà bạn muốn chia sẻ? Hãy cùng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến để xây dựng một cộng đồng đam mê đồng hồ ngày càng phát triển!

Vui lòng để lại đánh giá

Số lượt đánh giá 1

Your page rank:

0986 011 011

5 Điều Bất Hợp Lý Trong Ngành Chế Tạo Đồng Hồ Cao Cấp