Đồng Hồ Bất Đối Xứng: Nét Độc Đáo Phá Cách

Trong suốt 100 năm qua, nguyên tắc đối xứng gần như được các nhà thiết kế đồng hồ tôn thờ một cách nghiêm ngặt. Rõ ràng, đó là một nền tảng logic để xây dựng một công cụ hướng đến sự chính xác. Tuy nhiên, đồng hồ đeo tay khác biệt so với bất kỳ thiết bị khoa học nào được thiết kế với một mục đích duy nhất.

Đồng hồ luôn là một món đồ thể hiện phong cách sống hoặc thời trang cũng như là một công cụ thiết thực. Mặc dù đã có những nỗ lực rời rạc để hình dung một ngôn ngữ hình ảnh tối giản và hoàn toàn chức năng, nhưng một số nhà sản xuất đồng hồ và thợ kim hoàn đã cố gắng thoát khỏi những ràng buộc về hình dạng được cho là phù hợp với công thái học trong chế tác đồng hồ.

Một trong những thời kỳ sáng tạo tự do như vậy là giai đoạn hậu chiến, dẫn đến thập niên 1960 sôi động và đầu những năm 1970. Mặc dù thời kỳ này được đánh dấu bởi các tác phẩm của những thợ kim hoàn như Gilbert Albert và Andrew Grima, cũng như những nhà thiết kế như Richard Arbib, nhưng chúng tôi cho rằng có một sự sẵn sàng rộng rãi hơn trong ngành chế tác đồng hồ để thử nghiệm với các hình dạng trong giai đoạn này. Điều này đã dẫn đến sự ra đời của những chiếc đồng hồ lệch tâm, phi truyền thống, mang đến một làn gió mới cho thế giới đồng hồ.

Xem thêm các bài viết:

• Những Chiếc Đồng Hồ Rolex Độc Đáo Nhất Mọi Thời Đại
• OMEGA Moonwatch Legacy: Chinh Phục Thời Gian, Kỷ Niệm 55 Năm
• Đồng Hồ Dress: Vẻ Đẹp Vượt Thời Gian Cho Quý Ông/Quý Cô
• Đồng Hồ Đức: Tinh Hoa Chế Tác & Đẳng Cấp Vượt Thời Gian

Đồng Hồ Bất Đối Xứng: Khi Quy Tắc Bị Phá Vỡ

Đồng hồ bất đối xứng (Asymmetrical Watches) là một dòng sản phẩm độc đáo, phá cách trong thế giới đồng hồ truyền thống. Nhưng trước khi khám phá nét độc đáo này, chúng ta cần hiểu rõ những quy tắc thiết kế cơ bản đã định hình nên những chiếc đồng hồ quen thuộc.

Benoît Mintiens, nhà sáng lập thương hiệu đồng hồ Ressence nổi tiếng với thiết kế lệch tâm, cho biết: “Hầu hết đồng hồ hiện đại đều không hoàn toàn đối xứng. Các nhà thiết kế thường dựa trên tỷ lệ để tạo ra sự hài hòa. Một sản phẩm được thiết kế tốt là sự kết hợp của vô số yếu tố, và tỷ lệ là chìa khóa để tạo nên sức hút.”

Trong ngành chế tác đồng hồ, nguyên tắc đối xứng thị giác luôn được đề cao. Việc thiết kế các yếu tố theo tỷ lệ cân đối cũng là cách các nghệ nhân và nhà thiết kế hướng đến sự hài hòa trong thiết kế.

Bên cạnh tỷ lệ vàng, tỷ lệ thiết kế và tính công thái học, một yếu tố xã hội cũng ảnh hưởng đến thiết kế đồng hồ đeo tay, đó là “tác động xã hội của đồng hồ đối với người khác”, Mintiens chia sẻ. “Khi tôi bắt đầu Ressence, tôi ngạc nhiên khi thấy mọi người thử nghiệm Zero Series bằng cách soi gương. Điều này đã mở mang tầm mắt cho tôi.” Yếu tố xã hội ít được nghiên cứu này từ lâu đã là động lực cho thiết kế đồng hồ. Một yếu tố quan trọng khác là tính toàn vẹn của vỏ đồng hồ, nhằm đảm bảo các chức năng như bảo vệ bộ máy, chống nước và bụi.

Tuy nhiên, đồng hồ bất đối xứng đã phá vỡ những quy tắc này, mang đến một luồng gió mới cho ngành chế tác đồng hồ. Với thiết kế phi truyền thống, các chi tiết trên mặt đồng hồ được sắp xếp lệch tâm, tạo nên sự độc đáo và thu hút mọi ánh nhìn.

Từ Chiến Tranh Đến Phong Cách: Dấu Ấn Lịch Sử Của Đồng Hồ Bất Đối Xứng

Cũng như những cuộc xung đột toàn cầu đã đưa đồng hồ từ túi áo lên cổ tay, những ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của đồng hồ đeo tay. Trong cuốn sách “The Cartiers: The Untold Story of the Family Behind the Jewelry Empire”, Francesca Cartier Brickell đã đề cập đến việc vào đầu những năm 1960, chi nhánh London của thương hiệu Cartier danh tiếng bắt đầu phải đối mặt với áp lực từ khách hàng, những người mong muốn sở hữu những chiếc đồng hồ “không giống ai”.

Sébastian Vivas, Giám đốc di sản và bảo tàng tại Audemars Piguet, cho biết: “Mong muốn về sự mới mẻ và độc quyền đã xuất hiện từ trước thập niên 1960”. Audemars Piguet, khi đó chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô hiện tại, đã bắt đầu thử nghiệm với hình dạng đồng hồ. Bắt đầu từ thiết kế dây đeo, họ dần chuyển sang những hình dạng vỏ đồng hồ độc đáo hơn. Những hình dạng mới này là nỗ lực để hài hòa hai hình dạng đã thống trị thiết kế đồng hồ cho đến lúc đó.

Vivas giải thích: “Đồng hồ bỏ túi, do bộ máy tròn bên trong và chuyển động tròn của kim, hầu như luôn có hình tròn.” Sau đó, Thế chiến thứ nhất và thứ hai nổ ra. “Khi phải thêm dây đeo vào vỏ, đồng hồ không còn tròn nữa”, ông nói thêm. “Việc bổ sung càng nối dây đã thêm vào các yếu tố hình chữ nhật hoặc hình vuông. Hai hình dạng này… không phù hợp lắm với hình tròn. Tôi nghĩ rằng chính mong muốn tạo ra một thiết kế hài hòa hơn đã dẫn đến sự ra đời của đồng hồ đeo tay hình chữ nhật hoặc hình vuông.”

Tuy nhiên, vào cuối Thế chiến thứ hai, đồng hồ đeo tay vỏ tròn lại thịnh hành trở lại, Vivas cho biết. “Đây có thể là lý do tại sao các nhà sản xuất vỏ, nhà thiết kế và thợ kim hoàn thời đó bắt đầu nghiên cứu những khả năng khác. Những chiếc đồng hồ vỏ bất đối xứng mà Audemars Piguet sản xuất trong giai đoạn này là một bài tập để dung hòa hình vuông và hình chữ nhật với hình tròn, và trong quá trình đó tạo ra một thứ gì đó mới mẻ.”

Đồng hồ Ref. 5182 là một ví dụ điển hình, cũng như vỏ đồng hồ phức tạp của Ref. 1216-5167. Số tham chiếu “kép” của sản phẩm cho thấy nó được sản xuất trước những năm 1950, khi thương hiệu này áp dụng hệ thống danh pháp tham chiếu 5XXX mới.

Hình thang cân của Ref. 5175 cũng phù hợp với việc đeo trên cổ tay. Đây là một hình dạng tiếp tục được ưa chuộng trong nhiều thập kỷ tới, như chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong bài viết.

Sự ưa chuộng thử nghiệm ngày càng tăng được thể hiện qua hai mẫu đồng hồ cực kỳ hiếm, 5828 và 5159. Cả hai đều phá vỡ quy ước theo những cách khác nhau, thử nghiệm với hình dạng vỏ đồng hồ và vị trí đặt mặt số. Ref. 5159 thậm chí còn yêu cầu một mặt kính được chế tác riêng để phù hợp với vỏ đồng hồ có hình dạng kỳ lạ của nó.

“Mặc dù đồng hồ đã trở nên phù hợp với cuộc sống hàng ngày về mặt chức năng, nhưng nó cũng là một vật phẩm thể hiện uy tín, vẻ đẹp và thời trang”, Vivas nói. “Chính sự giằng co đó đã tạo ra một số mẫu đồng hồ như thế này.” Những ví dụ như Ref. 5158 đã thử nghiệm với kỳ vọng về sự đối xứng dọc theo trục trung tâm. Mặc dù Ref. 5158 đối xứng dọc theo trục chéo và khi đeo cũng giống như một chiếc đồng hồ vỏ hình chữ nhật, nhưng nó vẫn không đáp ứng được kỳ vọng về sự đối xứng của mắt, đặc biệt là trong bối cảnh thiết kế đồng hồ.

Được sản xuất vào năm 1960, chỉ có 7 chiếc Ref. 5158 được chế tác. Vivas cho biết 4 trong số đó đã bị nấu chảy. Sản phẩm được trang bị bộ máy 10TS – một bộ máy nhỏ, mỏng do Louis Elisée Piguet sản xuất. Hầu hết các mẫu đồng hồ tham chiếu này đều được sản xuất với số lượng nhỏ, trong khi những mẫu khác là những đồng hồ độc bản không bao giờ được sao chép lại.

Những Yếu Tố Bên Ngoài Định Hình Thiết Kế Đồng Hồ Bất Đối Xứng

“Mặc dù Audemars Piguet đã bắt đầu sản xuất vỏ đồng hồ bất đối xứng, pha trộn giữa hình thức, chức năng, công thái học và thẩm mỹ vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, nhưng tôi cho rằng thập niên 1960 mới là thời kỳ hoàng kim của thiết kế bất đối xứng“, Vivas nhận định. Khi kỷ nguyên máy bay phản lực bắt đầu, đại diện của các thương hiệu đồng hồ truyền thống đã đi đến các kinh đô trên thế giới và mang về những ý tưởng mới về xu hướng thời trang và văn hóa.

Tại Patek Philippe, một nhà thiết kế trẻ tuổi với con mắt của một thợ kim hoàn, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của những nghệ sĩ như Constantin Brâncuși và Piet Mondrian, đã thách thức các chuẩn mực. Vươn lên qua các cấp bậc, Gilbert Albert được giao phó bộ phận sáng tạo của thương hiệu đồng hồ truyền thống này. Các tác phẩm của ông bao gồm các mẫu đồng hồ như 3422 và 3424, kết hợp vỏ đồng hồ bất đối xứng (thậm chí cả chiều rộng càng nối dây cũng khác nhau) với sự quen thuộc của mặt số hình chữ nhật truyền thống. Những ví dụ khác, chẳng hạn như Ref. 3412 và Ref. 3270, với vỏ đồng hồ hình tam giác, thể hiện một tầm nhìn về bất đối xứng được đẩy xa hơn nữa (vỏ đồng hồ được sản xuất bởi Markowski). Albert cũng mở rộng cách xử lý này sang dòng đồng hồ bỏ túi của thương hiệu, với những ví dụ đáng chú ý như Ref. 788 – với vỏ hai phần được chế tác bởi Antoine Gerlach – và Ref. 789.

Điều này đưa chúng ta đến yếu tố tiếp theo đóng vai trò quan trọng đối với cả sự phổ biến và đa dạng của vỏ đồng hồ bất đối xứng. Đây vẫn là thời kỳ mà hầu hết các thương hiệu đều lấy vỏ đồng hồ từ các nhà sản xuất chuyên nghiệp. Những cái tên như F. Baumgartner, Taubert et Fils, Eggly & Cie, George Croissier, Markowski, Vichet, Wenger và những cái tên khác đã xuất hiện trong danh sách nhà cung cấp của nhiều nhà sản xuất đồng hồ. Những chuyên gia này, không giống như các thương hiệu đồng hồ thời bấy giờ, liên tục sản xuất nhiều hình dạng và kiểu dáng khác nhau để có được hợp đồng mới.

Các thương hiệu đã nhận ra điều này và cởi mở với những thiết kế vỏ đồng hồ mà các nhà sản xuất vỏ đồng hồ mang đến cho họ. “Bạn có thể tìm thấy những mẫu đồng hồ rất giống nhau từ các công ty khác trong thời kỳ này vì chúng được đề xuất bởi các nhà sản xuất vỏ đồng hồ“, Vivas nói. Đồng nghiệp của ông tại Audemars Piguet, Raphaël Balestra, cho biết thêm: “Tôi khá chắc chắn rằng có một chiếc đồng hồ rất giống với Ref. 5159 trong bảo tàng Patek Philippe, mang chữ ký của thương hiệu này. Đó là do cả hai thương hiệu đều mua vỏ đồng hồ cho những chiếc đồng hồ này từ Eggly & Cie, một nhà sản xuất vỏ đồng hồ từng có trụ sở tại Geneva.” Cũng giống như 5158, chỉ có 7 chiếc Ref. 5159 được chế tác.

Mặc dù có sự trùng lặp này, nhưng sự đa dạng về hình dạng vỏ đồng hồ từ thời kỳ này chắc chắn được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất vỏ đồng hồ chuyên nghiệp. Một yếu tố khác là sự sẵn lòng của các thương hiệu trong việc tạo ra nhiều loại đồng hồ khác nhau. “Vào năm 1951, Audemars Piguet có hơn 300 mẫu đồng hồ, hầu hết đều được sản xuất với số lượng dưới 100 chiếc”, Vivas nói. Vào những năm 1960, con số này còn nhiều hơn thế.

Cartier và Hành Trình Khám Phá Đồng Hồ Bất Đối Xứng

Vào đầu những năm 1920, khi đồng hồ đeo tay vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, Cartier đã bắt đầu thử nghiệm với hình dạng của đồng hồ. Một trong những nỗ lực đầu tiên của họ là chuyển thể một chiếc đồng hồ được thiết kế như một chiếc trâm cài áo thành đồng hồ đeo tay. Mẫu đồng hồ Cloche, với thiết kế hình chuông, lần đầu tiên được chuyển thể cho cổ tay vào năm 1921. Mặt số được xoay 90° để vị trí 12 giờ thẳng hàng với núm vặn ở trên cùng của “chuông”. Mặt còn lại của vỏ đồng hồ hoàn toàn phẳng, vì vậy người đeo có thể tháo nó ra khỏi cổ tay và đặt trên bàn cạnh giường ngủ vào cuối ngày, và nó sẽ gần giống như một chiếc đồng hồ để bàn. Tuy nhiên, hướng của vỏ và mặt số, mặc dù khác thường, nhưng vẫn mang dáng dấp của sự đối xứng truyền thống.

Mặc dù chiến tranh là động lực quan trọng để đưa đồng hồ từ túi áo lên cổ tay, nhưng sự ra đời của môn thể thao đua xe vào đầu thế kỷ 20 cũng đóng một vai trò quan trọng. Điều này đã khiến các nhà sản xuất đồng hồ phải suy nghĩ lại về hướng của mặt số để dễ dàng đọc thời gian khi đang lái xe. Auro Montanari, nhà sưu tập đồng hồ cổ lỗi lạc và là tác giả của nhiều cuốn sách, cho biết: “Vào những năm 1920 và 1930, nhiều thương hiệu đã ra mắt đồng hồ dành cho người lái xe. Vỏ bất đối xứng và mặt số xoay được bù trừ để dễ đọc hơn khi tay đang đặt trên vô lăng. Nếu bạn là một tay đua xe, bạn thậm chí có thể không muốn xoay cổ tay để xem giờ. Chính tình huống cụ thể này đã biện minh cho thiết kế có phần kỳ lạ nhưng rất có mục đích của đồng hồ dành cho người lái xe.”

Trong khi giải pháp của Vacheron Constantin là trang bị một mặt số nghiêng 30 độ trong mẫu American 1921 (vì vậy vị trí 12 giờ thẳng hàng với góc trên bên phải của vỏ hình vuông), Cartier đã tiếp cận khái niệm này theo một cách hơi khác. Sau mẫu Cloche vào đầu những năm 1920, Louis Cartier đã tiếp tục cho ra mắt một mẫu đồng hồ vào năm 1936 mà ông gọi là bracelet montre losange, do hình dạng của nó.

Phiên bản lệch tâm này của mẫu Tank do Louis thiết kế vào năm 1917 được tạo ra bằng cách xoay mặt số theo chiều kim đồng hồ khoảng 30 độ để dễ dàng đọc thời gian khi lái xe. Vỏ Tank hình chữ nhật cũng được thiết kế lại với cạnh bên phải hướng lên trên để vị trí 12 giờ nằm ngay dưới càng nối dây trên bên phải. Núm vặn, thường được đặt chính giữa cạnh bên phải của Tank, cũng được hạ thấp xuống. Đáng chú ý là trong những phiên bản đầu tiên của Asymétrique, núm vặn có cấu hình tối giản, không có cabochon đặc trưng của Cartier.

Chiếc đồng hồ nguyên bản, ra đời trong thời kỳ mà đồng hồ chưa có tên, sau này được biết đến với tên gọi Tank Oblique, Tank Parallélogramme và Losange trước khi cái tên Asymétrique được sử dụng.

Bên trong là bộ máy 8’’’ hình bát giác của European Watch and Clock Company, nhà sản xuất được thành lập bởi Edmund Jaeger (một nửa của Jaeger-LeCoultre ra đời vào năm 1937) và Cartier, để tạo ra bộ máy cho đồng hồ của Cartier. Trên thực tế, đây là bộ máy tương tự như bộ máy được tìm thấy trong mẫu Reverso thời bấy giờ. “Sau đó, Cartier đã giới thiệu hai mẫu đồng hồ khác, montre losange avec brides, với ba và bốn càng nối dây”, Montanari cho biết. “Mẫu đồng hồ [với ba càng nối dây] này rất hiếm – một ví dụ bằng vàng vàng được lưu giữ trong bộ phận di sản của Cartier. Nhưng hiếm nhất là Asymétrique với bốn càng nối dây; tôi chỉ nhìn thấy một chiếc trong ảnh lưu trữ của Cartier.”

Cũng giống như Asymétrique nguyên bản được làm thủ công với số lượng ít ỏi, nó vẫn là một trong những dòng sản phẩm lâu đời nhất của thương hiệu, mặc dù không được sản xuất liên tục. “Công ty Paris đã sản xuất các mẫu ‘montre losange‘ trong khoảng 15 năm”, Montanari nói. “Sau đó, vào cuối những năm 1960, chi nhánh London đã ra mắt một vài chiếc đồng hồ đeo tay có cùng hình dạng và bộ máy Jaeger-LeCoultre tròn, phẳng. Mặt số có bố cục đồ họa cách điệu và hiện đại hơn.”

Đồng Hồ Bất Đối Xứng Hồi Sinh: Từ Cổ Điển Đến Hiện Đại

Mẫu đồng hồ Cartier Asymétrique đã được tái bản hai lần, vào năm 1996 và 2006, trước và sau đó là vào cuối giai đoạn của bộ sưu tập Collection Privée Cartier Paris (CPCP). Chúng tôi đã đề cập đến hai lần phát hành này trong bài viết trước, nơi chúng tôi đã xem xét chi tiết về giai đoạn thú vị này của Cartier. Sau khi dòng sản phẩm CPCP kết thúc, Asymétrique đã không quay trở lại danh mục sản phẩm cho đến năm 2020 với phiên bản giới hạn chỉ 300 chiếc, được chia đều cho ba chất liệu: bạch kim, vàng vàng và vàng trắng.

Trên cổ tay, kích thước lớn hơn của đồng hồ là điều dễ nhận thấy, mặc dù hình dạng lệch tâm (parallelogram) phù hợp với hình dạng của cổ tay. Hình dạng này giúp che giấu kích thước của đồng hồ. Càng nối dây thứ ba mang lại cho dây đeo thêm độ cứng và hình dáng, trong khi núm vặn, được đặt ở vị trí lệch tâm trên cạnh bên, được bố trí một cách trực quan, tương tự như vị trí bạn mong đợi tìm thấy nó trên đồng hồ vỏ hình chữ nhật hoặc hình tròn.

Đồng Hồ Bất Đối Xứng: Chương Trình Mỹ và Hamilton Ventura Huyền Thoại

Câu chuyện về đồng hồ vỏ bất đối xứng tại Hoa Kỳ gắn liền với sự ra đời của những bộ máy đồng hồ điện tử đầu tiên. Trong những năm sau Thế chiến thứ hai, Hamilton, giống như tất cả các thương hiệu đồng hồ Mỹ lúc bấy giờ, phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ đồng hồ Thụy Sĩ giá rẻ tràn ngập thị trường Mỹ. Jeffrey P. Hess, chủ sở hữu của Hess Fine Art, tác giả và là một người đam mê Hamilton, cho biết: “Có áp lực phải tạo ra một thứ gì đó để phân biệt những thương hiệu này với đồng hồ Thụy Sĩ.” Phát triển một bộ máy đồng hồ điện tử là một cách để làm điều này, và đến năm 1957, thương hiệu đến từ Lancaster, Pennsylvania này đã dành phần lớn thời gian của thập kỷ để nghiên cứu nó.

Họ quyết định giới thiệu bộ máy đồng hồ điện tử 500 mới của mình với thế giới trong một chiếc đồng hồ có thiết kế cực kỳ bắt mắt. Vào ngày 3 tháng 1 năm 1957, Hamilton Ventura ra đời. Jarett Harkness, chủ sở hữu của Unwind In Time, một nền tảng chuyên về đồng hồ Hamilton cổ, cho biết: “Nó không giống bất cứ thứ gì mà khách hàng bảo thủ của Hamilton từng thấy trước đây”. Ngay cả trong thời kỳ mà thiết kế phi truyền thống được ưa chuộng, đây vẫn là một sản phẩm độc đáo.

Vỏ đồng hồ chính là một thiết kế đường chữ V cách điệu, phong cách đặc trưng do Richard Arbib theo đuổi trong tất cả những gì ông thiết kế, từ thuyền, xe hơi đến đồng hồ. Mặc dù ngày nay Arbib được coi là một trong những nhà thiết kế hàng đầu của Mỹ vào giữa thế kỷ 20, nhưng khi được Hamilton thuê, ông vẫn còn non trẻ sau khi phục vụ trong quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai. Hess và Arbib đã gặp nhau để phỏng vấn tại căn hộ do Arbib thuê ở thành phố New York vào năm 1986 và sau đó phát triển mối quan hệ thân thiết cho đến khi Arbib qua đời vào năm 1995.

Hess cho biết: “Arbib khẳng định rằng thiết kế Ventura của ông thực chất được lấy cảm hứng từ bom. Ông giải thích rằng ông đã làm việc trong quân đội trong Thế chiến thứ hai, thiết kế bom và thiết kế bom hình chữ V có cánh này đã tạo thành cơ sở cho hầu hết mọi thứ ông thiết kế.” Vỏ đồng hồ hình tam giác của Ventura cũng có một góc khác, cạnh núm vặn. “Arbib hình dung tất cả các thiết kế đồng hồ của mình đều có dây đeo tích hợp, chảy liền mạch từ đầu đồng hồ. Đây là một thiết kế mà Hamilton đánh giá là quá đắt để sản xuất”, Hess nói thêm. Giải pháp là tạo ra các càng nối dây ẩn, như thể là một phần mở rộng của chính vỏ đồng hồ. Các càng nối dây, với thiết kế bậc thang, cũng bất đối xứng. Uốn cong xuống từ vỏ đồng hồ, chúng có tác dụng định hình vỏ đồng hồ dài và “tích hợp” dây đeo. Vỏ Ventura rộng 31mm và dài 49mm tính từ càng nối dây đến càng nối dây, với độ dày khoảng 12,5mm. Đáng chú ý là trong vài tháng đầu tiên sản xuất, Ventura được bán kèm với dây đeo hai màu, một nửa được phủ lớp vàng 24k, nửa còn lại bằng da đen.

René Rondeau, chuyên gia về Hamilton và là tác giả của những cuốn sách như “The Watch of the Future: The Story of the Hamilton Electric Watch”, cho biết: “Ventura ban đầu được phát hành với vỏ bằng vàng vàng 14k, với vỏ bằng vàng trắng 14k được bán ra vào tháng 10 năm sau. Cả hai lựa chọn đều được bán với giá 200 USD, với mặt số bạc và đen có sẵn cọc số kim cương sẽ khiến người mua phải trả thêm 100 USD. Vào tháng 10 năm 1958, Hamilton cũng tạo ra phiên bản vàng vàng 18k để xuất khẩu sang Châu Âu, vì 14K không phù hợp với tiêu chuẩn độ tinh khiết của lục địa này. Một phiên bản vàng hồng khác cũng được tạo ra cho thị trường Nam Mỹ.”

“Đồng hồ điện tử được phát triển để đáp ứng nhu cầu này: nhu cầu về một chiếc đồng hồ hiện đại như ngày nay… một chiếc đồng hồ phù hợp với thế giới của thang máy tự động, máy nướng bánh mì, máy giặt, điều khiển radar, tên lửa, phi công tự động và nhiều thiết bị phục vụ con người khác được tích hợp khả năng bảo vệ chống lại những yếu kém của con người.”

Trích từ sách hướng dẫn dịch vụ Hamilton Electric dành cho nhân viên bán hàng và kỹ thuật viên

Harkness cho biết có một số chi tiết khác cần lưu ý trong mẫu đồng hồ được sản xuất từ năm 1957 đến năm 1963. “Mặt số tiêu chuẩn không bao giờ thay đổi thiết kế qua nhiều năm như Pacer, vì vậy nếu nó không có dòng chữ ‘Hamilton Electric’ in hoa tiêu chuẩn với ‘Pat. Pending’ (đang chờ cấp bằng sáng chế) bên dưới số 6 và biểu tượng ‘điện trở’ từ 3 đến 9 giờ, người ta nên nghi ngờ về tính nguyên bản của nó”, ông nói. Ngoại lệ cho quy tắc này là các biến thể mặt số kim cương có thể có chữ “Electric” viết kiểu chữ thảo và không có chữ “Pat. Pending” bên dưới số 6, Harkness nói thêm.

Thiết kế bất đối xứng của Ventura đã bị hủy hoại bởi bộ máy đồng hồ điện tử bên trong. Ba bộ máy đồng hồ điện tử mà thương hiệu này sử dụng – bộ máy 500, 500A và 505 – đều gặp phải nhiều vấn đề. “Nhiệm vụ tạo ra một bộ máy đồng hồ điện tử, được gọi là Dự án X, được giữ bí mật kể từ khi ra đời vào năm 1946, vì Hamilton lo ngại sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Mỹ khác và các thương hiệu Nhật Bản”, Hess nói. “Hamilton đã thử nghiệm 1.015 bộ máy đồng hồ điện tử của mình và chúng đều gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, gần như đồng thời, họ cũng bán đồng hồ với những bộ máy này bên trong. Việc vội vàng đưa đồng hồ ra thị trường đồng nghĩa với việc các bộ máy chưa được phát triển đầy đủ.” Mặc dù mỗi phiên bản đều đáng tin cậy hơn phiên bản trước đó, nhưng chúng không bao giờ phù hợp với mục đích sử dụng.

Doanh số bán hàng sụt giảm và đến năm 1963, mặc dù 11.750 chiếc Ventura đã được bán ra, nhưng việc sản xuất đã bị tạm dừng. Lợi thế của công nghệ thạch anh và việc Bulova phát hành bộ máy đồng hồ điện tử Accutron đã giáng những đòn cuối cùng, và Hamilton đã ngừng sản xuất bộ máy đồng hồ điện tử của mình vào năm 1969.

Sau khi ngừng sản xuất Ventura, Hamilton đã sản xuất khoảng 500 chiếc Ventura II, với mục đích rõ ràng là làm quà tặng cho doanh nghiệp. Những chiếc đồng hồ này có mặt số Ventura trong vỏ Pacer bằng vàng vàng 14k. Ventura được tái bản vào năm 1988 với nhiều loại kim loại mạ và kết hợp mặt số khác nhau, cho đến đầu thiên niên kỷ khi Hamilton bắt đầu sản xuất đồng hồ với vỏ bằng thép không gỉ, theo Rondeau. Ngày nay, nó vẫn có thể được tìm thấy trong danh mục sản phẩm của công ty với nhiều kiểu dáng khác nhau.

Ngay cả sau khi hợp đồng của Arbib với Hamilton kết thúc, và sau khi thử nghiệm với bộ máy đồng hồ điện tử, thương hiệu này vẫn tiếp tục sản xuất đồng hồ lấy cảm hứng từ phong cách của nhà thiết kế này. Những chiếc đồng hồ như Flight I, T-403, Accumatic A-504, Valiant và Blade đều mang dấu ấn bất đối xứng. Và ảnh hưởng phi truyền thống của Arbib còn vượt ra ngoài Hamilton: khi Bulova giới thiệu Accutron, với bộ điều chỉnh âm thoa, nó cũng dựa nhiều vào phong cách thẩm mỹ bất đối xứng tương tự.

Đồng Hồ Bất Đối Xứng Rolex King Midas: Huyền Thoại Từ Quá Khứ

Lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục sản phẩm của Rolex vào năm 1962, King Midas Ref. 9630 mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với những gì thương hiệu này từng sản xuất trước đó, và nhìn lại, nó cũng không giống bất kỳ sản phẩm nào mà họ sản xuất sau này. Tuy nhiên, Manuel Knospe, chủ sở hữu của Plus Ultra, một cửa hàng bán đồng hồ cổ có trụ sở tại Pfäffikon, Thụy Sĩ, với niềm đam mê đặc biệt dành cho King Midas, cho rằng sẽ là sai lầm nếu xem dòng sản phẩm này là kết quả của sự mất phương hướng nhất thời.

Knospe khẳng định, dòng sản phẩm giới hạn này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. “[Nó] được chế tác bằng công nghệ và vật liệu tốt nhất mà Rolex có được, dường như không tiếc chi phí. Nó rất chắc chắn, được chế tác rất tốt – được thiết kế để tồn tại suốt đời. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng [Hans] Wilsdorf đã nghĩ đến di sản mà ông để lại và muốn tạo ra một chiếc đồng hồ xứng tầm với di sản đó”, ông nói thêm. Được thiết kế bởi Gerald Genta, Ref. 9630 có thể là một trong những dự án lớn cuối cùng mà Wilsdorf phê duyệt cho thương hiệu trước khi ông qua đời vào năm 1960, Knospe cho rằng.

Eric Peng Cheng, chủ sở hữu của các thương hiệu thời trang dạo phố Undefeated và Bait, đồng thời là một nhà sưu tập đồng hồ King Midas bất đối xứng, cho biết King Midas đại diện cho một dấu ấn thời gian không chỉ cho thời đại mà nó ra đời mà còn cho cả thương hiệu sản xuất ra nó. “Nó không chỉ là một chiếc đồng hồ độc đáo mà còn là một thiết kế bất ngờ từ Rolex, một trong những thương hiệu nghiêm ngặt và cứng nhắc nhất trong thời kỳ hiện đại. Tôi không nghĩ thiết kế King Midas sẽ được Rolex phát hành vào thời điểm hiện tại”, ông nói.

Thông điệp chính thức xung quanh chiếc đồng hồ mới vào năm 1962 cũng rất độc đáo. Ref. 9630 được quảng cáo là chiếc Rolex nặng nhất, đắt nhất và hiếm nhất mà chỉ một số ít người có thể tận mắt nhìn thấy, chứ chưa nói đến việc có cơ hội mua. Mặc dù thương hiệu dự định sản xuất 1.000 chiếc Ref. 9630, nhưng cuối cùng chỉ có 790 chiếc được chế tác. “Nó không thể được sản xuất để kiếm lời”, Knospe nói. “Chi phí sản xuất nó cao hơn đáng kể so với chiếc đồng hồ vỏ Oyster đắt nhất thời bấy giờ, và dựa trên số lượng Rolex dự định sản xuất, Ref. 9630 gần như không thể sinh lời.”

Được chế tác hoàn toàn bằng tay của những người thợ kim hoàn, điều đó có nghĩa là gần như không có hai chiếc Ref. 9630 nào giống hệt nhau, và về trọng lượng, mỗi chiếc được rèn từ khoảng 180g vàng nguyên khối. Điều này có nghĩa là những chiếc đồng hồ này nặng hơn đáng kể so với bất kỳ sản phẩm nào khác trong danh mục của Rolex. Chỉ có 144 chiếc Ref. 9630 được chế tác bằng vàng trắng, trong khi số còn lại đều được sản xuất bằng vàng vàng.

Như tên gọi của nó, vỏ đồng hồ dài 27mm, hình ngũ giác, gợi nhắc đến thần thoại Hy Lạp. Mô tả về vỏ bất đối xứng của Ref. 9630, Ben Dunn của Watch Brothers London cho biết: “Khi đặt nghiêng, nó được thiết kế để gợi nhớ đến đền Parthenon ở Hy Lạp, với các đường rãnh trên dây đeo đóng vai trò là cột của đền thờ. Chi tiết yêu thích của tôi – và cũng là chi tiết dễ bị bỏ qua – là núm vặn hình răng cưa. Nằm kiêu hãnh trên đỉnh của cạnh nhọn của vỏ đồng hồ, nó được thiết kế để tượng trưng cho mặt trời mọc trên đền thờ.”

Mặt số, có thể nhìn thấy qua mặt kính sapphire hình vuông, thực chất là hình tròn, hình dạng thật của nó bị che giấu bởi vỏ đồng hồ. Màu sắc của nó tương ứng với chất liệu của vỏ đồng hồ và có chữ Midas được in trên nửa dưới của mặt số, với kiểu chữ gần giống với bảng chữ cái Hy Lạp. Nửa trên của mặt số có hình vương miện được đính kèm với chữ Rolex được in bên dưới. Ở vị trí 6 giờ, mặt số có dấu “Swiss” được in trên đó. Ngoại trừ kim đen thẳng, đơn giản, không có chi tiết trang trí nào khác trên mặt số. Ở phía có núm vặn, chữ “King” và “Midas” được khắc vào cạnh bên, hai bên của núm vặn. Tuy nhiên, Knospe cho biết đây không phải là đặc điểm của 250 chiếc Ref. 9630 đầu tiên. Tuy nhiên, tất cả các Ref. 9630 tiếp theo dường như đều có nét khắc này. Tương tự, kiểu khắc trên hai chiếc đồng hồ không bao giờ giống hệt nhau, một lần nữa là do tính chất thủ công của mẫu đồng hồ này.

Dây đeo bằng vàng nguyên khối dày 3,8mm, rộng gần bằng vỏ đồng hồ, được tích hợp hoàn toàn vào vỏ đồng hồ và theo hình dạng bất đối xứng của nó. Trong khi mặt bên phải hoàn toàn phẳng, mặt bên trái thuôn nhọn dần xuống khóa gập đôi ẩn. “Về cơ bản, dây đeo không thể tháo rời và việc điều chỉnh kích thước yêu cầu sự can thiệp của một thợ kim hoàn lành nghề”, Dunn nói. “Vì vậy, điều cần thiết là phải xem xét điều này khi muốn mua Ref. 9630.”

Sự hiếm có của Ref. 9630 là một đặc điểm thực sự của chiếc đồng hồ này – số thứ tự của nó (trong số 790 chiếc được chế tác) được khắc bằng chữ thảo trang nhã ở mặt trong của dây đeo. Số lượng giới hạn của nó có nghĩa là việc theo dõi những người chủ nổi tiếng của nó tương đối dễ dàng. Ngôi sao nhạc rock ‘n’ roll Elvis Presley sở hữu chiếc số 313, trong khi nam diễn viên Hollywood John Wayne được cho là đã đeo chiếc số 557. Mặt trong của dây đeo cũng là nơi người đeo có thể tìm thấy các chi tiết như số tham chiếu và số sê-ri.

Nắp lưng đồng hồ hình tròn, che giấu bộ máy Rolex 650, dựa trên bộ máy Frederic Piguet 21 (còn được gọi là bộ máy Blancpain 21). Mỏng và lên dây cót thủ công, nó chỉ hiển thị giờ và phút, phù hợp hoàn hảo với cấu hình mỏng của Ref. 9630. Xung quanh nắp lưng là các dấu hiệu đặc trưng của kim loại quý mà đồng hồ được chế tác.

Hộp đựng đồng hồ có hình dạng như một chiếc bình bằng da đen, với những cảnh trong thần thoại Hy Lạp được mô tả bằng màu đỏ. Trên nắp hộp là hình ảnh minh họa cho truyền thuyết về Silenus, một thần rừng và là bạn đồng hành của Dionysus (thần rượu nho), được đưa đến trước vua Midas. Nhà vua quyết định cho Silenus trú ẩn, bất chấp vẻ say xỉn của ông. Để tỏ lòng biết ơn, Dionysus được cho là đã ban cho Midas một điều ước, như câu chuyện ngụ ngôn thường được kể lại.

Mặc dù đây là cấu hình cơ bản mà Ref. 9630 được bán ra, Knospe chỉ ra rằng Rolex của những năm 1960 (Ref. 9630 được sản xuất từ năm 1962 đến năm 1972) rất khác so với công ty ngày nay. Có những biến thể, chẳng hạn như khoảng 100 chiếc dây đeo hai kim loại với các mắt xích vàng vàng và vàng trắng xen kẽ, có thể là kết quả của yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, ông nói.

Ngoài ra, mặc dù ban đầu được thiết kế để đeo ở cổ tay phải, nhưng sau đó trong quá trình sản xuất, Rolex đã nhượng bộ cho những người không muốn đeo như vậy. “Ban đầu, mặt số có một lỗ ở góc trên bên trái mà qua đó một chốt tương ứng trên bộ máy được luồn qua để gắn hai phần với nhau”, Knospe nói. “Sau đó, mặt số cũng có các lỗ ở góc dưới bên phải. Kết quả là, hướng của mặt số có thể được thay đổi 180° để phù hợp với những người muốn đeo Ref. 9630 ở cổ tay trái.”

Rolex King Midas Chuyển Mình: Từ Ref. 9630 Đến Ref. 3580 và Sự Trỗi Dậy của Cellini

Ra mắt vào năm 1972 và được sản xuất cho đến năm 1976, đồng hồ Rolex Ref. 3580 về cơ bản là cùng một mẫu đồng hồ với Ref. 9630. Nó giống hệt nhau về ngoại hình cũng như trọng lượng, và thậm chí còn có cùng một loại dây đeo nặng với khóa gập đôi.

Tuy nhiên, đây là mẫu đồng hồ đánh dấu sự chuyển đổi của King Midas từ một dòng sản phẩm độc lập sang dòng sản phẩm Cellini – dòng đồng hồ sang trọng của Rolex. Cái tên Midas bắt đầu được thay thế bằng thương hiệu Cellini trên mặt số. Tuy nhiên, vài trăm chiếc Ref. 3580 đầu tiên vẫn có chữ Midas trên mặt số. “Điều này có thể đơn giản là do Ref. 9630, với dự định sản xuất 1.000 chiếc, đã bị dừng sản xuất sớm”, Knospe nói. “Rolex có lẽ còn lại vài trăm mặt số Midas và quyết định sử dụng chúng trong Ref. 3580 mới. Khi hết số mặt số đó, đồng hồ chỉ còn đi kèm với chữ Cellini trên mặt số.”

Cheng cho biết thêm rằng ông nhận thấy chữ Midas xuất hiện trên mặt số của các phiên bản vàng trắng và hai kim loại của Ref. 3580 nhiều hơn so với các phiên bản vàng vàng. “Quyết định của Rolex sử dụng hết số mặt số Midas còn lại từ quá trình sản xuất 9630 ban đầu là một ví dụ khác về điều mà thương hiệu này sẽ không bao giờ làm vào thời điểm hiện tại”, ông nói.

Qua nhiều năm, một số Ref. 3580 được sản xuất sau đó, và thậm chí cả những mẫu đồng hồ tham chiếu sau này, đã xuất hiện với mặt số Midas. “Lời giải thích hợp lý nhất cho điều này là qua nhiều năm, một tỷ lệ lớn đồng hồ King Midas đã bị nấu chảy để lấy vàng”, Knospe nói. “Điều đó khiến cho bộ máy và mặt số bị dư thừa, một số trong số đó được lắp vào đồng hồ được sản xuất sau khi cái tên Midas biến mất khỏi mặt số.”

Một bản cập nhật tương đối nhỏ khác là bộ máy 651 – một phiên bản cải tiến nhỏ của bộ máy 650. Trong suốt quá trình sản xuất ngắn ngủi bốn năm của Ref. 3580, Rolex đã tạo ra chưa đến 500 chiếc; hầu hết trong số đó đều bằng vàng vàng, với số lượng ít hơn nhiều được làm từ vàng trắng.

Trong khi thập niên 1970 bắt đầu với giá vàng là 35 USD/ounce, thì đến cuối thập kỷ, giá vàng đã tăng hơn 500%, lên 850 USD/ounce. Điều này bắt đầu được phản ánh trong Ref. 4315, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1977. Được sản xuất chỉ trong hai năm, nó nổi bật với dây đeo mỏng hơn, loại bỏ khóa gập đôi để thay thế bằng khóa gập đơn. Một điểm khác biệt quan trọng nữa là dây đeo, được vặn vào vỏ, có thể tháo rời. Mặc dù tỷ lệ của vỏ đồng hồ không thay đổi, nhưng cảm giác đeo rất khác do dây đeo mỏng hơn và trọng lượng giảm xuống còn 125g. Bên trong, bộ máy 651 vẫn được sử dụng.

Hầu hết các mẫu đồng hồ tham chiếu từ những năm 1980 đã chuyển từ bộ máy 651 sang bộ máy 1600, và sau đó là bộ máy 1601, cả hai đều được Rolex sản xuất nội bộ. Chúng có thông số kỹ thuật tương tự như 651.

Bộ sưu tập Đồng Hồ Bất Đối Xứng Rolex Midas: Queen và Princess Midas

Bên cạnh King Midas, Rolex còn giới thiệu hai phiên bản đồng hồ bất đối xứng khác dành cho phái đẹp: Queen Midas và Princess Midas.

Queen Midas Ref. 9904 được ra mắt cùng với Ref. 9630 vào đầu những năm 1960. Nó có vỏ đồng hồ nhỏ hơn, 23mm, nhưng được làm bằng cùng một lượng vàng như King Midas. Kết quả là, đồng hồ và dây đeo dày hơn đáng kể. Princess Midas (Ref. 9903) cùng thời kỳ thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ 19mm, và nặng khoảng 150g. Trong khi khoảng 50 chiếc Queen Midas được chế tác, Knospe cho rằng chỉ có khoảng 30 chiếc Princess Midas từng tồn tại.

Queen Midas Ref. 9904 bắt đầu với số 500 trong khi Princess Midas Ref. 9903 bắt đầu với số 700. “Toàn bộ dòng đồng hồ Midas đều theo cùng một chuỗi đánh số. Vì vậy, trong khi King Midas bắt đầu từ số 1, có một số con số ở giữa dãy được gán cho đồng hồ Queen hoặc Princess Midas“, Knospe nói. “Việc suy luận về số lượng đồng hồ Queen và Princess Midas được sản xuất hoàn toàn dựa trên khoảng trống trong số sê-ri của dòng Midas vì thông tin này không được công bố rộng rãi.”

King Midas cuối cùng đã bị ngừng sản xuất vào những năm 1990, với một trong những chiếc đồng hồ cuối cùng trong dòng sản phẩm mang số 6XXX. Gần đây, nó một lần nữa được ưa chuộng bởi các nghệ sĩ và nhạc sĩ, bao gồm Rihanna, A$AP Rocky và The Weeknd, cũng như các nhà sưu tập như Cheng, người cho rằng tính linh hoạt của nó một phần không nhỏ là nhờ cách nó đeo trên cổ tay. Trong khi Rihanna đeo King Midas trên một chiếc vòng tay, The Weeknd lại thích đeo nó trên dây da. Cheng chia sẻ: “Tôi đeo [King Midas dây kim loại] như một chiếc vòng tay bằng kim loại quý và xem chức năng xem giờ là thứ yếu. Tôi đeo [phiên bản dây da] như một chiếc đồng hồ trang trọng, tương tự như Cartier Tank, vào những ngày tôi muốn trở thành một quý ông trưởng thành, lịch lãm.”

Cartier Crash: Biểu Tượng Bất Đối Xứng Của Thế Giới Đồng Hồ

Không thể bàn về đồng hồ Cartier bất đối xứng mà không nhắc đến Cartier Crash. Chiếc đồng hồ này, xét cho cùng, là hiện thân của những năm 1960. Montanari cho biết: “Vào thời điểm đó, Cartier London không tự sản xuất đồng hồ đeo tay mà dựa vào việc nhập khẩu từ Paris. Vào đầu những năm 1960, Jean-Jacques Cartier đã thuê những người thợ kim hoàn, thợ kim hoàn và những người thợ thủ công khác, mang đến cho xưởng London khả năng sáng tạo độc lập với chi nhánh Paris. Những chiếc đồng hồ ra đời từ Cartier London trong những năm 1960 và 1970 được coi là một số thiết kế quan trọng nhất trong lịch sử của thương hiệu.”

Mong muốn sản xuất đồng hồ một cách độc lập cũng xuất phát từ nhu cầu của khách hàng địa phương, Francesca Cartier Brickell cho biết trong cuốn sách của bà. Những khách hàng nổi tiếng, bao gồm cả nam diễn viên Stewart Granger, đều khao khát một chiếc đồng hồ “không giống ai”. Vì vậy, nhà thiết kế Rupert Emmerson được giao nhiệm vụ tái hiện lại vỏ Maxi Oval bằng cách “bóp hai đầu tại một điểm và tạo một nếp gấp ở giữa”, theo yêu cầu của Jean-Jacques Cartier, theo cuốn sách của Brickell.

Trong khi Asymétrique vẫn có thể tìm thấy một số dạng đối xứng hình học, thì Crash lại hoàn toàn phi đối xứng. Sau khi tạo một mẫu thiết kế, các tấm vàng được sử dụng để tạo ra vỏ đồng hồ trong xưởng Wright & Davies do Cartier điều hành. Sau đó, những người thợ kim hoàn đã mài và đánh bóng vỏ đồng hồ bằng tay, mất nhiều thời gian hơn so với 35 giờ họ thường mất để tạo ra vỏ đồng hồ. Điều này là để Crash có thể vừa với bộ máy Jaeger-LeCoultre 841 hình bầu dục. Nhìn vào đồng hồ từ mặt bên cho thấy độ cong gần giống như mái vòm của vỏ đồng hồ 43x26mm, một yếu tố quan trọng cho khả năng đeo của nó.

Mặt số mang phong cách siêu thực phải được vẽ bằng tay, và do vị trí lệch tâm của các chữ số La Mã, nó có nguy cơ không thể sử dụng được. Sau khi vẽ lại nhiều lần, quyết định cuối cùng là đảm bảo rằng XII và VI, III và IX nằm trên cùng một mặt phẳng, ngay cả khi toàn bộ mặt số trông như đã được xoay theo chiều kim đồng hồ một vài độ. Điều này sẽ đảm bảo rằng mặc dù có hình dạng độc đáo, nhưng việc đọc thời gian vẫn quen thuộc.

Ban đầu, chưa đến một chục chiếc đồng hồ được chế tác, tất cả đều bằng vàng vàng, với chữ “Cartier” và “London” trên mặt số. Theo Brickell, khi được bán lẻ vào năm 1967, nó có giá 1.000 USD – một con số không hợp lý về mặt tài chính, xét đến quá trình chế tác tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, ngày nay, số lượng ít ỏi đồng hồ Crash mà Cartier London sản xuất là một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất, một phần do sự hiếm có, tính độc đáo của thiết kế và vỏ đồng hồ “mềm mại” đặc biệt của nó. Vào năm 2022, một chiếc đồng hồ Crash đã được bán đấu giá với giá 1,5 triệu USD (khoảng 1,2 triệu bảng Anh) – một mức giá kỷ lục cho một chiếc đồng hồ Cartier.

Crash đã được tái bản một vài lần với số lượng nhỏ trong khoảng thời gian từ lần ra mắt ban đầu ở London vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Một số ít được Cartier London chế tác vào những năm 1980 và một số ít chiếc bạch kim được Cartier Paris chế tác vào đầu những năm 1990.

Lần tái bản lớn đầu tiên diễn ra vào đầu những năm 1990. Montanari cho biết: “Vào năm 1991, Cartier Paris đã phát hành phiên bản giới hạn 400 chiếc đồng hồ với kích thước 38,5×22,5mm, vỏ bằng vàng vàng với chữ “Paris” trên mặt số thay vì London. Một số ít chiếc cũng được chế tác bằng vàng trắng, bạch kim và đính kim cương.” Vỏ đồng hồ nhỏ hơn, nhằm mục đích dễ đeo hơn, có cấu trúc đơn giản hơn nhiều nhờ nắp lưng phẳng.

Được thúc đẩy bởi nhu cầu đối với Crash Paris, Cartier London đã tái bản lại mẫu đồng hồ năm 1967 một cách trung thành vào khoảng thời gian đó. Lô hàng nhỏ này được chế tác bằng cả vàng trắng và bạch kim, và là những chiếc đồng hồ Crash cuối cùng có dấu hiệu London trên mặt số. Vào năm 2013, để kỷ niệm 267 năm thành lập, Cartier đã sản xuất 267 chiếc đồng hồ Cartier Crash bằng vàng trắng và vàng hồng, với phiên bản đánh số riêng gồm 67 chiếc đồng hồ có viền bezel và dây đeo đính kim cương. Vỏ đồng hồ có kích thước 38,5×25,5mm.

Trong những năm gần đây, Cartier đã tích cực hơn trong việc phát hành Crash – tất nhiên là theo một cách tương đối. Vào năm 2015, một mẫu Crash lớn hơn, 45,3×28,2mm, bằng bạch kim đã được phát hành. Giới hạn ở 67 chiếc, nó có mặt số khung xương với các chữ số La Mã được cắt bỏ. Nắp lưng trong suốt khoe bộ máy lên dây cót thủ công khung xương theo hình dạng của vỏ đồng hồ.

Cartier cũng đã phát hành thêm 15 chiếc đồng hồ là phiên bản tái bản trung thành của Crash London vào năm 2018. Sự khác biệt duy nhất là mặt số có dòng chữ “Swiss Made” thay vì dấu hiệu London. Bên trong là bộ máy 8971 MC, dựa trên bộ máy Jaeger-LeCoultre 846. Nó chỉ được bán tại cửa hàng New Bond Street của Cartier.

Gần đây nhất, thương hiệu đã tái hiện lại dòng sản phẩm này với tên gọi Crash Tigrée. Giống như thông lệ, phiên bản này cũng giới hạn – lần này là 50 chiếc. Montanari cho biết: “Để tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay hiện tại, các nghệ nhân của Cartier đã sử dụng nhiều kỹ thuật thủ công, khắc vàng, tráng men và đính kim cương, lấy cảm hứng từ động vật hoang dã của Châu Phi. Với sắc thái nghệ thuật của màu ngọc lam, xanh lá cây và xanh lam đêm, Crash Tigrée thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.”

➤➤➤ Đồng hồ Cartier Crash: Kiệt tác siêu thực của thời gian

Đồng Hồ Bất Đối Xứng Trong Thời Đại Mới: Thách Thức Và Cơ Hội

Mặc dù đồng hồ bất đối xứng vẫn tiếp tục được sản xuất trong những năm 1970, 1980 và thậm chí 1990, nhưng ngành công nghiệp đồng hồ đã trải qua một quá trình hợp nhất. Những yếu tố như Cuộc khủng hoảng thạch anh, việc sáp nhập và mua lại các hoạt động sản xuất vỏ và mặt số nhỏ hơn bởi các thương hiệu và tập đoàn lớn hơn đã dẫn đến một cách tiếp cận thực dụng hơn đối với ngành chế tác đồng hồ.

Mintiens cho biết: “Đồng hồ là một sản phẩm kỹ thuật và chức năng cần đáp ứng các tiêu chí tài chính nhất định. Không áp đặt những cân nhắc đó đồng nghĩa với việc bạn đang sáng tạo nghệ thuật. Thiết kế sản phẩm là một nghề thủ công. Chế tác đồng hồ là một nghề khác. Giỏi cả hai là điều khá hiếm, nhưng khi được thực hiện tốt, nó sẽ dẫn đến những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng.”

Vivas cho rằng sự khan hiếm các thiết kế bất đối xứng trong thời đại mới một phần là do các tiêu chuẩn chế tác đồng hồ ngày càng khắt khe. “Những thiết kế thời bấy giờ [những năm 1950-1970] không bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn hiện đại về khả năng chống nước, chống bụi, chống sốc hoặc độ chính xác”, ông nói. “Ngày nay, khi sản xuất đồng hồ, chúng tôi phải đảm bảo rằng nó trải qua rất nhiều thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và quy trình phê duyệt khiến việc sản xuất một chiếc đồng hồ duy nhất hoặc thử nghiệm trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Mặc dù chúng ta không còn dựa vào đồng hồ để xem giờ nữa, nhưng đồng hồ đeo tay chưa bao giờ đáng tin cậy như những chiếc đồng hồ chúng ta sản xuất ngày nay. Quá trình để biến điều đó thành hiện thực thường rất dài.”

Một yếu tố khác của sản xuất hiện đại là việc sử dụng máy móc và tự động hóa để chế tạo nhiều bộ phận của đồng hồ, bao gồm cả vỏ. “Chi phí sản xuất đồng hồ là rất quan trọng”, Mintiens nói. “Hãy nhìn vào vỏ đồng hồ Rolex. Việc chế tạo nó cực kỳ hiệu quả. Chỉ cần năm thao tác phay là có thể tạo ra vỏ đồng hồ. Dụng cụ được sử dụng để chế tạo vỏ đồng hồ được thiết kế để tạo ra một hình dạng nhất định theo cách hiệu quả nhất. Thay đổi thiết kế của vỏ đồng hồ dẫn đến chi phí cao hơn.” Rủi ro công nghiệp và chi phí liên quan đến việc tạo ra một thiết kế có thể không được ưa chuộng rộng rãi là quá lớn đối với hầu hết các thương hiệu. “Họ không thực sự bị thúc ép phải thay đổi. Thay vào đó, họ tạo ra các phiên bản tái bản, điều này không có rủi ro”, Mintiens nói thêm.

Tuy nhiên, cả Mintiens và Vivas đều đồng ý rằng sự trỗi dậy của các thương hiệu đồng hồ độc lập mang đến hy vọng. “Hãy nhìn vào những chiếc Horological Machines mà MB&F chế tạo”, Vivas nói. “Chúng rất mang tính thử nghiệm về hình thức và cách chúng hiển thị thời gian. Thường thì bạn thậm chí sẽ không biết mình đang nhìn vào một chiếc đồng hồ.” Các thương hiệu như De Bethune, với mẫu Dream Watch 5 và Dream Watch 5 Tourbillon “Season 1”, có những thiết kế gợi nhớ đến thế hệ của Arbib. Mintiens cũng chỉ ra những chiếc đồng hồ như Urwerk UR-120 và R-T8, được thiết kế để người đeo có thể đọc thời gian ngay cả khi hầu hết vỏ đồng hồ bị che khuất bởi cổ tay áo sơ mi, như những ví dụ hiện đại sáng tạo về đồng hồ bất đối xứng.

Thiết kế bất đối xứng có những hạn chế rõ ràng. “Bạn loại bỏ một phần ba dân số vì họ thuận tay trái và một nửa khác không tìm thấy sự hài lòng trong bất đối xứng“, Mintiens nói. “Bất đối xứng không mang tính thương mại như đối xứng.” Mặc dù đây có thể là lý do tại sao những chiếc đồng hồ này luôn được sản xuất với số lượng nhỏ, nhưng những thiết kế bất đối xứng theo định hướng mục đích hơn có thể sẽ dẫn dắt ngành chế tác đồng hồ độc lập trong những năm tới.

➤➤➤ Cửa hàng Lương Gia: Địa chỉ thu mua đồng hồ bất đối xứng với giá cao trên toàn quốc