Giải đáp thắc mắc về bộ máy đồng hồ thường gặp

Bộ máy của đồng hồ hay còn gọi là chuyển động của đồng hồ, giống như động cơ trong xe ô tô, là cơ chế giúp toàn bộ chức năng của đồng hồ hoạt động. Và nếu bạn chưa quen với thế giới đam mê đồng hồ cuồng nhiệt, thì có nhiều điều để tìm hiểu về chúng, và cách chúng hoạt động hơn bạn nghĩ.

Trong bài viết chia sẻ kiến thức toàn diện về bộ máy đồng hồ này, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi mà bạn có thể thắc mắc về bộ máy đồng hồ — các loại chuyển động khác nhau của chúng, các bộ phận quan trọng của chúng, người tạo ra chúng và thậm chí một chút lịch sử và câu chuyện nhỏ.

Bộ máy đồng hồ cơ là gì?

Bộ máy đồng hồ cơ, loại chuyển động lâu đời nhất trong ngành chế tạo đồng hồ, sử dụng một lò xo kim loại cuộn, được gọi là dây cót chính. Dây cót giải phóng năng lượng khi nó bung ra qua một loạt hệ thống bánh răng, để truyền động một bánh xe dao động có trọng lượng, gọi là bánh xe cân bằng.

Các dao động của bánh xe cân bằng được liên kết với một bộ thoát, bộ thoát này sẽ giải phóng bộ truyền bánh răng theo chu kỳ để các kim di chuyển về phía trước nhằm ghi lại thời gian trôi qua của giờ, phút và giây. Ban đầu, dây cót cần được lên dây cót định kỳ bằng tay, đầu tiên là bằng chìa khóa, sau đó là núm vặn dây cót được gắn qua thân của bộ chuyển động. Sau đó, một loại chuyển động đã được phát triển có thể lên dây “tự động” thông qua chuyển động của cổ tay người đeo.

Sự khác biệt giữa bộ máy cơ và bộ máy tự động là gì?

Nó thực sự không phải là một câu hỏi về sự khác biệt: Cái sau chỉ đơn giản là một loại cụ thể của cái trước.

Hai loại chuyển động cơ học chính của đồng hồ là lên cót thủ công, hay “lên dây cót bằng tay”, trong đó người dùng cần định kỳ lên dây đồng hồ qua núm vặn để giữ cho đồng hồ hoạt động; và bộ máy đồng hồ tự động, hoặc “tự lên dây cót”, trong đó dây cót chính được quấn bằng rotor hoặc “trọng lượng dao động, thường là một khối hình bán nguyệt tròn xoay theo chuyển động tự nhiên của cổ tay người đeo.

Khi người dùng liên tục đeo loại đồng hồ được trang bị bộ máy cơ tự động, đồng hồ sẽ “tự động” lên dây cót. Ngược lại, nếu đồng hồ không được sử dụng quá lâu, đồng hồ sẽ hết năng lượng và dừng hoạt động, lúc này cần phải lên dây cót và cài đặt lại thời gian cho đồng hồ. Một giải pháp giúp cho đồng hồ tự động của bạn hoạt động liên tục đó là sử dụng hộp xoay đồng hồ.

►►► Mua hộp xoay đồng hồ cơ chính hãng tại Cửa hàng đồng hồ Lương Gia.

Có các loại bộ máy đồng hồ tự động khác nhau không?

Theo định nghĩa, tất cả các bộ máy đồng hồ tự động đều sử dụng trọng lượng chuyển động được kết nối với bộ truyền bánh răng để lên dây cót thông qua chuyển động của cổ tay người đeo. Vì vậy, ngoài bất kỳ chức năng phức tạp bổ sung nào được tích hợp vào một chuyển động nhất định — có rất ít sự khác biệt về mặt cơ học trong cách thức hoạt động của chúng.

Tuy nhiên, có nhiều loại rotor khác nhau. Phổ biến nhất là một khối hình bán nguyệt, được gắn ở giữa, hơi giống với lưỡi rìu, có thể xoay theo một hướng hoặc cả hai hướng và bao phủ khoảng một nửa mặt sau của chuyển động khi nó ở trạng thái nghỉ.

Một số đồng hồ cơ lựa chọn rotor siêu nhỏ (micro-rotor), một phiên bản nhỏ hơn của rotor hình bán nguyệt truyền thống, nó thực hiện công việc tương tự nhưng được đặt chìm vào trong bộ máy thay vì gắn bên trên nó, cho phép cơ chế tổng thể của bộ máy mỏng hơn.

Thương hiệu Piaget, được biết đến với những chiếc đồng hồ siêu mỏng, là một trong những thương hiệu tiên phong của loại rotor này, cũng được sử dụng bởi các thương hiệu như Patek Philippe và Parmigiani Fleurier.

Một loại rotor khác, hiếm hơn là peripheral rotor, được thiết kế để xoay quanh các cạnh hoặc ngoại vi của chuyển động, ưu điểm là rotor không che khuất vẻ đẹp cơ khí của các bộ phận phía sau nó như rotor truyền thống.

Carl F.Bucherer là nhà sản xuất đồng hồ đầu tiên chế tạo bộ máy tự động đưa loại rotor peripheral vào dòng sản phẩm thông thường của mình, và một số công ty đồng hồ khác như Cartier, Breguet và Vacheron Constantin cũng đã áp dụng nó trong một số bộ máy của họ.

Bộ máy đồng hồ tự động đầu tiên là gì?

Ví dụ thành công đầu tiên của hệ thống lên dây tự động được cho là của Abraham-Louis Perrelet, người sáng lập thương hiệu đồng hồ Perrelet, vào năm 1777. Ngay sau đó, một nhà phát minh người Pháp tên là Hubert Harton đã cải tiến thiết kế của Perrelet và phiên bản của ông sau đó được cải tiến bởi Abraham-Louis Breguet, người đã tạo ra những chiếc đồng hồ tự lên dây cót đầu tiên được bán ra cho người dùng vào khoảng năm 1780.

Tuy nhiên, những chiếc đồng hồ bỏ túi Breguet “Perpetuelle” đã không còn được ưa chuộng vào khoảng năm 1800 do độ tin cậy không nhất quán của chúng (hãy nhớ rằng, đồng hồ bỏ túi không được đeo trên cổ tay và không thể hưởng lợi từ dòng chuyển động liên tục của cổ tay để quay rotor).

Khi đồng hồ đeo tay bắt đầu thay thế đồng hồ bỏ túi trong Thế chiến thứ nhất, các bộ máy tự động đã quay trở lại:

Dự trữ năng lượng là gì?

Dự trữ năng lượng của đồng hồ (đôi khi được gọi một cách chính thức hơn là khả năng tự động chạy) là lượng thời gian mà bộ máy đồng hồ khi được lên dây cót hoàn toàn sẽ hoạt động và cho biết chính xác thời gian trước khi nó ngừng hoạt động.

Ở đây, một sự tương tự trong xe ô tô là apt: hãy nghĩ về thùng cót chính như một bình xăng. Khi hết nhiên liệu, tức là khi dây cót đã bung ra hoàn toàn, khiến cho năng lượng từ bộ truyền bánh răng dẫn động các kim không còn, khi đó đồng hồ sẽ ngừng hoạt động.

Về cơ bản, thời gian dự trữ năng lượng càng lâu thì bạn càng không phải lo lắng về việc lên dây cót cho đồng hồ. Một số đồng hồ kết hợp một chỉ báo dự trữ năng lượng trực quan trên mặt số của chúng, như được minh họa trên mặt số đồng hồ Grand Seiko trong hình bên trên (hoặc thậm chí ở mặt sau của bộ chuyển động nếu đồng hồ có mặt sau trong suốt).

Thực tế, chỉ báo dự trữ năng lượng như vậy hữu ích hơn nhiều trên đồng hồ cơ lên dây cót thủ công, vì năng lượng của nó sẽ cạn kiệt bất kể bạn đeo nó trong bao lâu, và tần suất như thế nào. Như đã đề cập, một chiếc đồng hồ tự động sẽ tự động nạp năng lượng khi bạn đeo nó trên cổ tay, trừ khi nó không được đeo trong một khoảng thời gian vượt quá thời gian dự trữ năng lượng của nó.

Điều này, tình cờ, và là lý do tại sao Rolex sử dụng thuật ngữ “Perpetual” trong tên của tất cả đồng hồ có bộ máy tự động. Bộ máy thạch anh và các loại cơ chế điện tử khác, tình cờ, không đo lường độ tin cậy của chúng bằng mức dự trữ năng lượng mà bằng tuổi thọ pin.

Khả năng dự trữ năng lượng của đồng hồ là bao lâu?

Nói chung, hầu hết các bộ chuyển động của đồng hồ cơ ngày nay đều cung cấp khả năng dự trữ năng lượng trong khoảng 40 đến 50 giờ. Mặc dù tất nhiên, nhiều nhà sản xuất đồng hồ tự hào về việc phát triển các bộ chuyển động dự trữ năng lượng lâu hơn nhiều so với mức trung bình trong ngành công nghiệp đồng hồ.

Ví dụ, tất cả các bộ máy nội bộ của thương hiệu đồng hồ Panerai đều có mức dự trữ năng lượng ít nhất là ba ngày hoặc 72 giờ, với một số trong số chúng thậm chí có thể dự trữ năng lượng trong 10 ngày.

Đối với bộ chuyển động nội bộ đầu tiên của mình, Oris đã nhắm đến mẫu đồng hồ star, với mức dự trữ năng lượng khôn ngoan, bộ máy Calibre 110 và các bộ máy hiệu chỉnh của nó có khả năng tích lũy năng lượng đủ dùng trong 10 ngày khi lên dây cót hoàn toàn.

Thương hiệu đồng hồ IWC tạo ra bộ máy Calibre 52010 tự động, có khả năng dự trữ năng lượng trong 192 giờ hoặc tám ngày. Thương hiệu Parmigiani Fleurier thực hiện chuyển động lên dây cót thủ công trong 8 ngày cho chiếc đồng hồ Kalpa Hebdomadaire của mình, cái tên (tiếng Pháp có nghĩa là hàng tuần “weekly”) chỉ ra rằng nó chỉ cần lên dây cót một lần mỗi tuần.

Ở cấp độ cao nhất trong danh mục này là Lange 31 của A. Lange & Söhne, đúng như tên gọi của nó, mức dự trữ năng lượng đủ 31 ngày, và chiếc đồng hồ giữ kỷ lục hiện tại là MP05 La Ferrari của Hublot, có chuyển động lấy cảm hứng từ động cơ siêu xe có thể chạy trong 50 ngày mà không cần phải lên dây cót cho nó.

Bộ máy Quartz là gì?

Bộ máy Quartz, hay còn gọi là bộ máy thạch anh, là một bộ chuyển động không dùng thùng cót chính mà nó sử dụng một cục pin nhỏ có điện tích truyền qua một mạch tích hợp vào một tinh thể dao động làm bằng thạch anh, được cắt thành hình âm thoa.

Tinh thể thạch anh dao động ở tần số cố định, cụ thể là 32.768 rung động / giây — nhanh hơn nhiều so với 3 hoặc 4 lần mỗi giây được cung cấp bởi hầu hết các bộ dao động cơ học — để điều khiển các kim ở tốc độ cực kỳ chính xác, tạo nên một chiếc đồng hồ chính xác đến -/+ 5 giây mỗi tháng.

Trong khi đó, các chuyển động cơ học được coi là chính xác nếu chúng có thể đạt được độ sai lệch vài giây mỗi ngày. Người Nhật được coi là những người tiên phong trong công nghệ thạch anh trong chế tạo đồng hồ, và chiếc đồng hồ đầu tiên có bộ máy thạch anh là Seiko Astron, được trang bị bộ máy Calibre 35A đột phá, ra mắt vào năm 1969.

Nếu bạn đang tiếp cận điều này từ mức rất cơ bản, hãy nghĩ về nó theo cách này: Nếu đồng hồ của bạn thỉnh thoảng cần thay pin, thì nó có bộ máy thạch anh. Nếu nó có giá chưa tới 200 đô la, thì nó có thể có chuyển động thạch anh (mặc dù có một vài ngoại lệ đáng chú ý đối với quy tắc này).

Bộ máy Spring Drive của Seiko là thạch anh hay cơ học?

Seiko Spring Drive, lần đầu tiên ra mắt vào năm 1999, là một loại hybrid, về cơ bản là kết hợp mô-men xoắn cao của đồng hồ cơ truyền thống với độ chính xác cao của đồng hồ thạch anh. Trong bộ máy Spring Drive, năng lượng được tạo ra bởi một dây cót được quấn thủ công qua núm vặn, hoặc tự động thông qua chuyển động của cổ tay.

Rotor hoặc “bánh xe trượt” trong bộ máy Spring Drive quay rất nhanh, tạo ra một dòng điện nhẹ được truyền đến bộ dao động thạch anh và làm nó giao động ở tần số 32.768 Hz. Sau đó được truyền đến mạch tích hợp (IC) so sánh tín hiệu tham chiếu từ bộ tạo dao động với tốc độ của bánh xe trượt, và điều chỉnh bánh xe trượt bằng phanh từ tính.

Tốc độ được điều chỉnh bằng điện từ này được chuyển đến bộ truyền bánh răng để di chuyển kim đồng hồ với độ chính xác cao nhất. Các chuyển động Spring Drive là độc quyền của Seiko và được tìm thấy trong cả đồng hồ Seiko và Grand Seiko.

Có phải một số bộ máy đồng hồ lấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời?

Một số thương hiệu đồng hồ sử dụng bộ máy thạch anh có pin sạc, lấy năng lượng từ pin mặt trời được kích hoạt bởi nguồn sáng bên ngoài — không chỉ từ tia nắng mặt trời mà còn ánh sáng nhân tạo, bất chấp thuật ngữ “năng lượng mặt trời” thường được gắn cho chúng.

Nổi tiếng và thành công nhất trong số những loại này là công nghệ Eco-Drive, được phát triển bởi nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản Citizen vào năm 1976. Năm đó chứng kiến ​​sự ra mắt của chiếc đồng hồ analog chạy bằng năng lượng ánh sáng đầu tiên được bán trên thị trường, Citizen Crystron Solar Cell. Công nghệ này còn mới và thời lượng pin của những mẫu ban đầu còn thấp. Vì vậy Citizen tiếp tục nâng cấp, và cho ra mắt chiếc đồng hồ vào năm 1986 có thể chạy trong 8 ngày chỉ với một lần sạc, và một chiếc khác vào năm 1995 chạy trong 6 tháng với một lần sạc.

Những chiếc đồng hồ Citizen Eco-Drive đầu tiên, được cung cấp năng lượng bởi bộ máy Calibre 7878, đã được ra mắt vào năm 1996, được trang bị công nghệ đột phá vẫn là trung tâm của các chuyển động Eco-Drive ngày nay: ánh sáng đi qua một mặt số mờ với một pin mặt trời được gắn ngay bên dưới nó, cung cấp năng lượng cho pin lithium ion của chuyển động bên dưới.

Nếu ý thức về môi trường là điều quan trọng đối với quyết định mua đồng hồ của bạn, thì bạn nên ưu tiên các bộ máy chạy bằng năng lượng mặt trời như Eco-Drive hơn là những chiếc đồng hồ thạch anh truyền thống, vì chúng giảm đáng kể số lượng pin chết ra môi trường.

Các bộ phận quan trọng nhất của bộ máy đồng hồ là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Tấm chính (mainplate) là tấm kim loại phẳng, thường có hình đĩa, trên đó các bộ phận chuyển động còn lại được chế tạo. Theo truyền thống được làm bằng đồng thau, nhưng đôi khi bằng các vật liệu khác như bạc Đức hoặc thậm chí là vàng, tấm chính là nền tảng mà trên đó bộ máy được chế tạo, được gắn bằng vít vào các cầu giữ bánh xe, bánh răng và các bộ phận khác.

Dây cót (mainspring) là lò xo xoắn ốc làm bằng dải kim loại đóng vai trò là nguồn năng lượng chính của đồng hồ. Quấn dây cót tích tụ năng lượng bằng cách siết chặt các cuộn dây quanh trục của nó; khi lò xo bung ra, nó sẽ truyền động cho các bánh xe của chuyển động thông qua bộ truyền bánh răng. Thường có chiều dài 20 đến 30 cm. Dây cót được chứa trong một thùng lò xo chính (mainspring barrel) có răng để ngăn không cho nó bung ra tự do. (Có thể thêm một thùng cót chính để tăng khả năng dự trữ năng lượng của chuyển động).

Vương miện (crown) là một núm ở bên ngoài đồng hồ, được kết nối với một thân, quấn dây cót trong một chiếc đồng hồ lên dây cót thủ công và cũng có thể đặt thời gian.

Bộ truyền bánh răng (gear train) hoặc bộ truyền bánh xe (wheel train) là hệ thống các bánh răng được liên kết với nhau truyền năng lượng từ dây cót tới bộ thoát.

Bộ thoát (escapement) là một thiết bị giống như phanh điều chỉnh năng lượng được truyền bởi bộ truyền bánh răng, giải phóng nó thành các xung có kiểm soát tới bánh xe cân bằng.

Bánh xe cân bằng (balance wheel) là bánh xe có trọng lượng quay qua lại, được điều chỉnh bởi bộ thoát, dao động hoặc nhịp đập của nó sẽ đẩy các kim về phía trước. Nó được gắn trên một lò xo cân bằng (balance spring), hay còn gọi là dây cót (hairspring), dây cót điều khiển tần số của nó và tốc độ của đồng hồ. Hệ thống này này được lắp trên cầu cân bằng.

Chân kính (Jewels), hoặc vòng bi trang sức (jewel bearings), là những viên ruby ​​hoặc sapphire tổng hợp nhỏ, được đặt vào các lỗ khoan tại các khu vực cụ thể của chuyển động đặc biệt dễ bị mòn — như bộ thoát, bộ cân bằng và bộ truyền bánh răng — để giảm ma sát. Số lượng chân kính càng nhiều, điều này không có nghĩa là chiếc đồng hồ sẽ có giá trị hơn, nhưng nó nói lên độ tin cậy của bộ chuyển động.

Cánh quạt (Rotor), chỉ có trong bộ máy đồng hồ tự động, là khối hình bán nguyệt có trọng lượng làm quay dây cót, có khả năng quay 360º, được kích hoạt bởi chuyển động của cổ tay người đeo đồng hồ. Rotor (hay “trọng lượng dao động”) theo truyền thống được làm bằng kim loại nặng như vàng, vonfram hoặc bạch kim.

Ebauche là một “bộ chuyển động” chưa hoàn thiện, bao gồm các đĩa, cầu, bánh xe và thùng nhưng trừ đi các bộ phận thiết yếu như bộ thoát, kim và dây cót được cung cấp riêng. Các nhà sản xuất đồng hồ không chế tạo toàn bộ bộ chuyển động của họ nội bộ, đã đặt hàng ebauches từ các nhà cung cấp bên ngoài và sử dụng chúng làm “bộ chuyển động cơ sở”.

“Manufacture” có nghĩa là gì khi áp dụng cho bộ máy đồng hồ?

Manufacture có nghĩa là “sản xuất” hoặc “chế tạo”. Trong ngành đồng hồ, Manufacture là thuật ngữ dùng để chỉ các thương hiệu có khả năng tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất, lắp ráp và hoàn thiện đồng hồ 100% tại nhà xưởng của mình

Một bộ máy manufacture là bộ máy được thiết kế và sản xuất hoàn toàn nội bộ bởi công ty sản xuất đồng hồ; điều này sẽ bao gồm việc thiết kế và sản xuất tất cả các bộ phận chuyển động, từ tấm chính và rotor cho đến dây cót và vít.

Thuật ngữ này đã trở nên khá mơ hồ, và được thúc đẩy rất nhiều bởi hoạt động tiếp thị, trong thời đại cạnh tranh về danh tiếng của đồng hồ xa xỉ. Rất ít nhà sản xuất đồng hồ đủ điều kiện là một nhà sản xuất thực sự theo các tiêu chí này, chủ yếu là do rất ít trong số họ có khả năng sản xuất dây tóc của riêng mình; trong số ít này có Rolex, Patek Philippe và A. Lange & Söhne. Ngay cả Dictionnaire Professionale Illustrée d’Horlogerie của Berner, được coi là kinh thánh của ngành công nghiệp đồng hồ, định nghĩa sản xuất là “một nhà máy trong đó đồng hồ được sản xuất gần như hoàn chỉnh, khác với xưởng sản xuất chỉ liên quan đến việc lắp ráp, tính thời gian, lắp kim và vỏ”.

Theo định nghĩa rộng hơn một chút, nhiều thương hiệu đồng hồ khác có thể đủ điều kiện là manufactures, cho dù họ tự sản xuất tất cả hoặc hầu hết các bộ máy của mình, như Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin và Zenith. Hoặc sử dụng cả các bộ máy nội bộ cũng như các bộ máy bên ngoài (thường có các mô-đun sản xuất nội bộ để thêm các chức năng) trong đồng hồ của họ.

Các nhà sản xuất đồng hồ như Breitling, TAG Heuer và Oris là một trong những ví dụ. Định nghĩa lỏng lẻo nhất của thuật ngữ “manufacture” liên quan đến một phong trào được thiết kế nội bộ, và ký hợp đồng với một nhà cung cấp bên ngoài, sau đó họ chế tạo nó dành riêng cho công ty ký hợp đồng, theo thông số kỹ thuật của công ty đó. Thuật ngữ thích hợp hơn cho loại chuyển động này là “độc quyền”.

Một thuật ngữ có thể được áp dụng một cách công bằng cho các chuyển động như Longines Calibre L888.4, do ETA sản xuất cho thương hiệu. Bộ máy Calibre MT5813 của Tudor, được phát triển với sự cộng tác của Breitling. Và bộ máy Calibre RW 1212 của Raymond Weil, được sản xuất với sự hợp tác của Sellita.

Nếu một công ty đồng hồ không tự tạo ra các bộ máy của riêng mình, thì họ lấy chúng ở đâu?

Có một số công ty chuyên sản xuất các bộ máy đồng hồ, và cung cấp chúng cho một số lượng lớn các công ty khách hàng trong ngành đồng hồ. Có lẽ nổi tiếng và phát triển nhất trong số đó là ETA, thuộc sở hữu của Tập đoàn Swatch, tập đoàn Thụy Sĩ cũng sở hữu một số thương hiệu đồng hồ, bao gồm Omega, Breguet và Longines, cũng như chính Swatch.

Các nhà sản xuất đồng hồ trong và ngoài Tập đoàn Swatch sử dụng bộ máy ETA (cơ khí và thạch anh). Nhiều nhà sản xuất đồng hồ cũng tinh chỉnh, tùy chỉnh và đổi tên chúng cho mục đích xây dựng thương hiệu: Calibre 13 của Breitling và Calibre 79350 của IWC nằm trong số nhiều bộ máy Chronograph dựa trên bộ máy ETA 7750 phổ biến.

Một nhà cung cấp các bộ máy khác của Thụy Sĩ là Sellita, trong thời gian gần đây đã mở rộng cơ sở khách hàng của mình trong khi ETA đã giảm doanh số bán hàng cho các công ty bên ngoài tập đoàn mẹ. Oris, Bell & Ross và Frederique Constant nằm trong danh sách các thương hiệu thường xuyên sử dụng bộ máy Sellita.

La Joux-Perret là một công ty Thụy Sĩ, hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Citizen Nhật Bản, chuyên sản xuất các bộ máy và mô-đun phức tạp, cung cấp chúng cho các thương hiệu bao gồm Carl F. Bucherer, Baume & Mercier và hai công ty mà công ty sở hữu, Arnold & Son và Angelus.

Vaucher, về mặt kỹ thuật dưới sự bảo trợ của công ty Parmigiani Fleurier, là một nhà cung cấp chuyển động cao cấp khác, có các khách hàng khác bao gồm Hermès và Richard Mille.

Miyota của Nhật Bản, một công ty khác thuộc sở hữu của Citizen, cung cấp bộ máy cơ học và thạch anh cho các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ cũng như Nhật Bản, nói chung là ở phân khúc giá cả phải chăng hơn như Bulova và Timex.

Bộ máy Skeleton là gì?

Bộ máy Skeleton hay còn gọi là bộ máy lộ cơ (hoặc “khung xương”) là một bộ máy cơ học trong đó nhiều khu vực không cần thiết của các bộ phận đã bị loại bỏ, chỉ để lại “bộ xương trần” của cơ chế ban đầu, và do đó cho phép người dùng nhìn sâu vào bên trong khi bộ máy được gắn phía sau một mặt số rõ ràng.

Hầu hết các bộ chuyển động khung xương bắt đầu như những bộ máy tiêu chuẩn, nhưng một số được chế tạo từ đầu để được khung xương, như trong các mẫu Excalibur Spider Skeleton của Roger Dubuis.

Những loại trang trí nào được tìm thấy trên các bộ máy đồng hồ?

Một phần giá trị của mỗi chiếc đồng hồ đến từ bộ máy của nó, và mức độ trang trí trên bộ máy quyết định mức độ đắt đỏ của bộ máy đó. Cũng như nhiều khía cạnh của chế tạo đồng hồ cao cấp, thậm chí nhiều kỹ thuật trang trí cũng có nguồn gốc thực tế.

Trong lịch sử, các bề mặt có kết cấu được áp dụng cho các bộ phận chuyển động như cầu nối và tấm ngăn bụi bên trong vỏ làm tắc nghẽn hoạt động và làm chậm đồng hồ. Trong thời hiện đại ngày nay, khi các vỏ máy có khả năng chống bụi, cũng như chống thấm nước tốt hơn nhiều. Và với nhiều vỏ đồng hồ hiện đang sử dụng mặt sau bằng kính sapphire trong suốt để giới thiệu bộ máy. Những kỹ thuật truyền thống này, giờ chủ yếu là trang trí, làm tăng thêm giá trị tổng thể cho chiếc đồng hồ, để làm nổi bật kỹ năng và tay nghề thủ công của nhà sản xuất đồng hồ.

Trang trí thường thấy nhất là côtes de Genève, (Geneva waves, còn được gọi là sọc Geneva), một loạt các đường song song hoặc hình bán nguyệt được mài mòn trên phần lớn bề mặt của các bộ phận chuyển động (cầu nối, đĩa, v.v.).

Đúng như tên gọi, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ ở Geneva là những người đầu tiên sử dụng kỹ thuật này, kỹ thuật này cũng được các nhà sản xuất đồng hồ Đức áp dụng và đặt tên là sóng Glashütte, hoặc sọc Glashütte, để vinh danh thị trấn sản xuất đồng hồ chính của quốc gia đó.

Perlage (ngọc trai “pearling”, còn được gọi là vân tròn) là một chi tiết trang trí phổ biến khác được tìm thấy trên các bộ phận chuyển động. Về cơ bản, nó là một mô hình kết cấu của các vòng tròn nhỏ chồng lên nhau được tạo ra bằng một công cụ mài mòn.

“Anglage”, hay vát mép, liên quan đến việc dũa các cạnh của các bộ phận thành các góc vuông sắc nét, đối xứng và sau đó đánh bóng các cạnh dốc này để có độ bóng cao.

Một yếu tố từng hữu ích khác làm tăng thêm tính thẩm mỹ là các ốc vít màu xanh lam . Vì các vít cần được làm cứng nhiều hơn so với các bộ phận chuyển động mà chúng liên kết với nhau, nên chúng được nung ở nhiệt độ cao hơn trong quá trình tôi luyện, khiến chúng có màu xanh lam sáng. Hầu hết các nhà sản xuất đồng hồ cao cấp vẫn sử dụng kỹ thuật “nhiệt” truyền thống này thay vì đạt được màu xanh lam thông qua quy trình hóa học.

Các rotor của các bộ máy tự động thường là một bộ phận cho nhiều kiểu trang trí khác nhau, bao gồm khắc (engraving) tên thương hiệu, hoặc các họa tiết khác, hoặc thậm chí là các họa tiết guilloché phức tạp giống như những họa tiết được sử dụng trên mặt số.

Bộ máy chronometer là gì và nó có chính xác hơn không?

Ban đầu, thuật ngữ “chronometer” (đừng nhầm với chronograph, là đồng hồ có chức năng bấm giờ) chỉ đơn giản được sử dụng để mô tả bất kỳ dụng cụ nào được thiết kế để đo thời gian với độ chính xác đặc biệt.

Ngày nay, trong thế giới đồng hồ, một chiếc đồng hồ được coi là chronometer thường là đồng hồ đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về độ chính xác do cơ quan kiểm tra xác định. Đứng đầu trong số các cơ quan này là COSC của Thụy Sĩ(Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), một viện thử nghiệm phi lợi nhuận mà nhiều nhà sản xuất đồng hồ sang trọng gửi bộ máy đồng hồ của họ để được chứng nhận là chronometer.

Để nhận là nhận được huy hiệu danh dự chronometer của COSC, một bộ chuyển động cơ học phải vượt qua quy trình thử nghiệm kéo dài 15 ngày ở một số vị trí khác nhau, trong số các tiêu chí khác, độ chính xác trung bình hàng ngày là -4/+6 giây. (COSC cũng kiểm tra các bộ máy thạch anh bằng các tiêu chí khác nhau). Chỉ khoảng 3% số lượng đồng hồ Thụy Sĩ được cấp chứng chỉ chronometer bởi COSC.

Một số công ty đồng hồ đã thiết lập các tiêu chí khác về tính chính xác của đồng hồ chronometer, thậm chí còn khắt khe hơn cả COSC. Ví dụ, chứng nhận “Master Chronometer” của Omega, kết hợp chứng nhận COSC cho bộ máy với một loạt thử nghiệm bổ sung cho chiếc đồng hồ của họ, do Viện Đo lường Thụy Sĩ (METAS) thực hiện. Độ sai lệch hàng ngày đối với chứng nhận Master Chronometer là 0/+5 giây (độ sai lệch trong phạm vi năm giây so với 10 giây của COSC). Đáng chú ý nhất trong số tám tiêu chí của các bài kiểm tra METAS là khả năng chống từ tính tới 15.000 gauss, một tiêu chuẩn mà rất ít đồng hồ có thể đáp ứng.

Một số thương hiệu thậm chí đã phát triển các chế độ thử nghiệm và chứng nhận nội bộ của riêng họ với các tiêu chuẩn về độ chính xác của đồng hồ chronometer cao hơn COSC. Patek Philippe áp dụng các tiêu chuẩn của riêng mình, chẳng hạn Patek Philippe Seal dành cho những chiếc đồng hồ có bộ máy đạt độ chính xác -3/+2 giây / ngày, và Grand Seiko trao nhãn hiệu tiêu chuẩn đặc biệt “Special Standard” cho các chuyển động cơ học đạt được tốc độ chính xác +2/-4 giây mỗi ngày. Rolex, và chỉ Rolex, sử dụng ký hiệu có tên là “Superlative Chronometer”, áp dụng cho những chiếc đồng hồ được thử nghiệm bởi cả COSC và thử nghiệm nội bộ của Rolex để đạt được độ +/-2 giây / ngày.